Hydr 59
Kan mij iemand wat uitleg geven over het plaatsen van een voorraadbol van ds23 braek carburator?

Reageer

Hydr 58
Opeens,zonder enige aanleiding,had na een rit van 300 km met aanhangwagen mijn Dsuper hydraulische problemen: de rode lamp bleef branden en het  systeem kwam niet op druk.
De wagen kwam niet omhoog en ook had ik geen stuurbekrachtiging meer,dit terwijl de pomp prima werk levert (getest!). Wat is er in vredesnaam aan de hand?

Reageer

Hydr 57
Ik bezit een D super 5 uit 1974. Mijn vraag luidt: hoe lang mag het duren voordat na een rit de hydrauliek weer in ruststand is. Is het normaal dat de achterkant na zo'n 6 uur nog niet volledig "beneden" staat en de voorkant wel? Pomp slaat normaal aan, met de normale tussenpozen.

Reageer

Reaktie 1
Een luxe-probleem. Hoe langer het duurt voordat je auto zakt, hoe minder drukverlies in je systeem (met name je achterste veercilinders) Dat je voorkant eerder zakt komt doordat de motor meer druk op de veercilinders zet dan een lege kofferbak.

Hydr 56
Probleem is het bruuske aangrijpen van de voorremmen bij mijn DSuper5. Ook na geregeld ontluchten blijft het probleem aanwezig. Na enig speurwerk blijkt de rechter remklauw na het remmen niet soepel terug te lopen. Na het loslaten van het rempedaal blijft de auto nog even op de rem staan om daarna langzaam los te komen. Kan dit ook een reden zijn voor het plotselinge blokkeren of is alleen lucht in de remleiding de oorzaak van het probleem van snel blokkeren of wellicht beide? Andere vraag is waar kan de lucht telkens opnieuw vandaan komen. Ik heb de aanzuigslang uit het voorraadvat naar de pomp vernieuwd. Kan lekgas uit de veerbollen (voor, achter?) tot lucht in de remleiding leiden? Is het via de remservo ook mogelijk dat een lekke achterveerbol tot gas in de voorremleiding leidt? Wie heeft erc ervaring mee?

Reageer

Hydr 55
Mijn probleem is de volgende: indien ik niet uiterst gedoseerd rem blokkeert de voorrem. M.a.w. indien ik langzaam rem is er geen blokkering van de voorremmen. Hiermee gepaard gaande is het verschijnsel dat de rijvertraging pas na enkele seconden optreedt. Enigzins bekend met dit verschijnsel heb ik de remmen zowel voor als achter al enkele malen
ontlucht. Dit helpt niet echt. De vertraging van de werking van de rem is een poosje minder doch komt weer terug en het plotseling aangrijpen van de remblokken is zelfs een blijvend verschijnsel ook na ontluchting. Het lijkt erop dat er op de een of andere manier steeds weer lucht in het systeem komt (aanzuigslang is vervangen). Maar waarom blijft het
plotselinge aangrijpen van de remblokken ook na ontluchting steeds aanwezig?Mijn vraag is zijn dit nu twee afzonderlijke problemen: A. Het systeem is niet luchtproef? B. De voorrem blokkeert so wie so los van al of geen lucht in het systeem? Wie komt dit verschijnsel bekend voor?

Reageer

Hydr 54
Kan iemand mij misschien vertellen hoe een gewoon rempedaal in een Citroën ID om te bouwen naar een paddestoel om er een Pallas van te maken? Eventueel stap voor stap?

Reageer

Hydr 53
Ik heb een lek in een van de koperen leidingen van het hydrauliek-veersysteem, die van voor naar achter loopt. Is het mogelijk deze leiding zelf te vervangen als je een beetje handig bent? Zijn deze leidingen standaard te koop, of moet je met koperbuis aan de slag?

Reageer

Reaktie 1
De leiding is best zelf te vervangen. gewoon goed kijken waar ie allemaal is vastgezet. Ze zijn te koop bij het clubmagazijn en natuurlijk de diverse specialisten. Wel nieuwe afdichtingsrubbertjes plaatsen.

Hydr 52
Hoe kan ik zelf mijn remmen ontluchten?

Reageer

Reaktie 1
Ontluchten remmen
Voorremmen:
1. Draai de ontluchtingsschroef op de hogedrukregelaar open en plaats de wagen in de laagste stand.
2. Breng een ontluchtingsslang aan op de achterste nippel van de centrifugaalregelaar (voor de rechter voorrem)
3. Breng een ontluchtingsslang aan op de koppelingsregelaar (voor de linkervoorrem)
4. Laat de uiteinden van beide slangen in het voorraadvat lopen.
5. Houd de remknop ingedrukt (hulpje) en draai beide ontluchtingsnippels (waar de slangen aan zijn bevestigd) los.
6. Plaats de bedieningshendel voor de wagenhoogte in de hoogste stand
7. Start de motor met ingedrukte remknop
8. Laat de vloeistof doorstromen totdat er geen luchtbellen in de slangen te zien zijn. Sluit dan de ontluchtingsnippel
9. Laat de rem los en controleer de nippels op eventuele lekkage. En zet de motor af

Achterremmen
1. Plaats de wagen op een hefbrug of boven een kuil. En zet de motor af
2. Zet de wagen in de laagste stand en laat de wagen zakken. Zet daarna de handel voor de rijhoogte weer in de hoogste stand
3. Zet op de ontluchtingsnippels bij de achternaaf een slangetje en laat deze hangen in een potje
4. Laat een hulpje de remknop ingedrukt houden, start de motor en laat deze stationair draaien. Als er geen belletjes meer zichtbaar zijn, kunnen de nippels worden dichtgedraaid en de slangetjes verwijderd worden.
5. Controleer de nippels op eventuele lekkage

Hydr 51
Bij mijn halfautomaat van 1972 zit achter de carburateur een groen blokje waarvan ik denk dat deze het gaspedaal terug drukt als je schakelt en niet het gas even loslaat . maar klopt dit of heeft deze een andere functie en wat is de benaming hiervan . opzij zitten twee dopjes lijken het wel en daar lekt lhm uit.wie verteld mij wat dit is en waarvoor dit is ?

Reageer

Reaktie 1
Het is de koppelingsregulateur. Dit stukje hydrauliek regelt de snelheid waarmee de koppeling aangrijpt. Dit is in te stellen met een rechthoekig draaiknopje aan de voorkant van de regulateur. Ook blokkeert de koppelingsregelaar dat de tweede trap van de carburateur wordt ingeschakeld als er geen versnelling is gekozen. Hierdoor is  het toerental dan beperkt tot zo'n 3000 à 3500 rpm

Hydr 50
Sinds kort heb ik een DS23 ie halfautomaat. het komt nogal eens voor, dat wanneer ik wil wegrijden, de koppeling niet aangrijpt. als ik weer terug in neutraal schakel, een dot gas geef, opnieuw de eerste versnelling inschakel, dat de de koppeling dan wel wil aangrijpen. vanuit de andere versnellingen op- of terugschakelen gaat wel altijd goed. wie weet waar het probleem ligt?

Reageer

Reaktie 1
Kan zijn dat je HD-pomp nog te weinig druk heft opgebouwd.

Hydr 49
Wie weet welke en hoeveel olie er in de koplamp demper moet?

Reageer

Reaktie 1
Gewoon vullen met LHM.  In, volgens mij 1999 of 2000, heeft er in La Bombe een artikel over gestaan.

Hydr 48
Ik kan een citroen id 19 kopen van 1965. De motor is het oude type met 1911 cc en bezit nog het rode systeem, heeft geen stuurbekrachtiging. De auto is bijna geheel gedemonteeerd sinds 1988, hydrauliekpomp e.d. zitten nog aan de motor, gaten zijn niet afgedopt, hydrauliekleidingen zijn losgekoppeld. mijn vragen: als ik de wagen weer opbouw met rood systeem, hoe groot is de kans dat ik pomp e.d. moet vervangen of zijn ze te reviseren? Is het beter om om te bouwen naar groen systeem? Ik heb een donor Dspecial van 1972 kan ik daar delen van gebruiken zo ja welke en kan ik mogelijk ook de stuurbekrachtiging overzetten

Reageer

Reaktie 1
De rode hydrauliekvloeistof is hygroscopisch, dit houdt in dat het, net als remvloeistof, water uit de lucht kan opnemen. Als de olie lang niet ververst wordt, zal er dus veel water in opgenomen worden. Dit veroorzaakt in de hydraulische delen corrosie. In dit geval (stilstand vanaf 1988) is  het heel waarschijnlijk dat alle hydraulische delen moeten worden gereviseerd of worden vervangen.

Ombouwen naar groen is mogelijk, maar dan moet ook echt alles worden omgebouwd. De rode vloeistof lost de rubberafdichtingen op die in het groene systeem worden gebruikt. 

Reaktie 2
Zelf heb ik ook m'n ID uit '62 van rood naar groen omgebouwd met onderdelen van een 72er, de auto's naast elkaar gezet en elk onderdeel overgebouwd met uizondering van de elektriciteit en het chassis dus... Dit met 2 redenen 1: de corrosie in het systeem zoals reeds vermeld hierboven. 2: de kostprijs van originele 62er onderdelen is veel hoger dan die van het groene systeem. Ook is de mechaniek van de 72 betrouwbaarder en veiliger. Het stopt nl niet bij het hydraulisch systeem, ook cardan assen en wielophanging (rotule) etc.. verschillen. Het ombouwen is perfect te doen, mits enige technische kennis natuurlijk.. Het helpt wel als de wagens naast elkaar staan, je kan perfect afmeten, vergelijken en bekijken, want een aantal stukken moeten uitgeslepen en ingelast worden. vb. lagerpunt v.d. koppelingsarm. Zo ook een servo stuur kan je perfect inbouwen. Als je geen servo overbouwt (zoals ik) stijgt je auto supersnel en blijft hij 2 dagen lang boven staan; dit komt door de te zware hydrauliekpomp. 7 Plunjers i..v. 2!

Hydr 47
bij mijn DS 23 i.e. treedt het volgende euvel op: als ik heel beheerst rem, geen probleem. wanneer ik iets te abrupt op de remknop druk, dan blokkeren de achterremmen. het is net of er voor niets gebeurt, maar dat is wel het geval. Zowel links als rechts functioneren de remklauwen goed. waarom dan toch blokkerende achterremmen?

Reageer

Reaktie 1
Het lijkt erop dat het karretje in je hoofdremcilinder vast zit. Dat karretje verdeelt de remdruk tussen voor en achter. Als er veel gewicht achterin de auto licht moet ie achter meer remmen. De druk in de achtervering verschuift dat karretje.

Reaktie 2
Bij mij bleken de remschijven vet te zijn door een hydraulische olielekkage ... Effect is precies zoals je beschrijft.

Reaktie 3
Inderdaad, de linker rem is vet van de LHM door lekkage. voorlopig noodreparatie uitgevoerd. de nieuwe remblokken liggen klaar. verwacht een heel ander remgedrag na uiteindelijke reparatie.
bedankt

Hydr 46
Ik ben in bezit van een '70 DSpecial. Kortgeleden heb ik het complete hydraulische gedeelte van de stuur inrichting vervangen. De stuur inrichting lekte hydraulische olie en een van de beschermhoezen was gescheurd. Het "nieuwe" stuurmechaniek komt uit een sloop DS die ik heb voor de onderdelen. Voor deze operatie was de vering al niet zo best meer (stug) en de pomp klikte elke paar seconden. Nu klikt de pomp heel weinig, de stuur inrichting werkt perfect en de achtervering is niet slechter dan voorheen. De voor vering is nu enorm stug, stugger dan voorheen. Uiteraard zal ik de bollen moeten laten vullen,maar kan het vervangen van een ander deel van het hydraulisch systeem dit effect hebben op de vering?

Reageer

Reaktie 1
De druk in je systeem is nu iets hoger door je betere stuurhuis (geen lekkage) wat een nog stugger effect op je helemaal lege voorbollen heeft!

Hydr 45
Ik heb met mijn id20 uit 1968 dat het lijkt of hij voor bijna niet remt. De achterkant duikt dan ook in en de achterwielen blokkeren.
Maar als ik dan bijvoorbeeld op de snelweg rij en ik rem een paar keer dan werkt het allemaal weer prima en dan kan het ook wel weer een week goed gaan.
Wat kan dit zijn, ik heb hem ook al een keer ontlucht.

Reageer

Reaktie 1
Remblokken voor vet of nat?

Hydr 44
Ik heb begrepen dat de groene LHM vloeistof van mijn DS 20 halfautomaat met enige regelmaat moet worden vervangen. Hoe vaak moet dat gebeuren? En waarom eigenlijk? Wat is het nadeel als je de vloeistof niet vervangt? 

Reageer

Reaktie 1
Elke 4 jaar of 60.000 km.
De vervuiling die in je LHM verzamelt gaat uiteindelijk je hydraulische onderdelen verstoppen.

Hydr 43
Sinds een aantal weken heeft mijn ds uit 1972 remproblemen, ten eerste voel ik een "schrapend" gevoel als ik de rem intrap en sinds kort gaan er ook twee lampjes branden, het lampje van de hydrauliek en het stop lampje gaan branden als ik de rem intrap, uiteraard gaan ze gelijk ook weer uit als ik de rem loslaat. Vanzelfsprekend rem m''n auto erg slecht en heb ik een lang remweg.
Nu denk ik dat ik ongetwijfeld de remblokken moet gaan vervangen, maar mijn vraag is hoe controleer ik deze ! en ten tweede waarom gaan de twee lampjes branden, waar kan dit op wijzen, heb ik lekkage ?

Reageer

Reaktie 1
De brandende controle lampjes duiden op het wegvallen van druk in je hydraulisch systeem tot onder een minimum waarde. Hierdoor zal de rembekrachtiging niet goed meer werken, en is je slechte remwerking te verklaren. De remblokken kunnen wel toe zijn aan vervanging, maar zullen niet de oorzaak zijn. Controleer de druk in de voorraadbol en remaccu. Ook is het mogelijk dat de druk wegvalt doordat de remcilinder inwendig vrij grote lekkage heeft waardoor de druk tijdens het remmen wegvalt.
Laat de motor eens stationair lopen, kijk eens in het voorraadvat of daar een oliestroom is waar te nemen uit een retourleiding. Laat daarna iemand op de remknop drukken (en vasthouden). Zie je nu een grote toename van LHM stromen, dan is je remcilinder de boosdoener.

Hydr 42
Mijn DS 21 van nov 1966 met handmatig bediende 4 bak, de eerste lichting met LHM olie, doet veel te sexy. Ze lonkt naar iedereen door met haar achterwerk te wiebelen. Bij stilstand stijgt en daalt de achterkant voortdurend en hoor je constant een sissend geluid van de olie die stroomt. Dat sissend geluid blijft voortdurend te horen tijdens het rijden. Als ik door een kuil of over een drempel rijd, gooit de godin haar bevallige achterste behoorlijk hard omhoog na de drempel of kuil. Dat doet ze zelfs al, zij het minder heftig, als ik snel optrek en ook als ik wat harder een bocht maak. Een DS garage heeft de voor de hand liggende oorzaken allemaal al nagelopen, maar heeft niets kunnen vinden. De hoogteregelaar achter is vervangen door een nieuw exemplaar. 
Mijn indruk is dat de auto de hogere druk die opgewekt wordt door het inveren (ik neem althans aan dat zulks geschiedt bij het inveren) niet snel genoeg kwijt kan. Mijn vraag is of dat veroorzaakt kan worden door een verstopte retourleiding en zo ja, óf en hoe men die kan reinigen. Misschien zit ik daarmee echter op een volkomen verkeerd spoor en weet
iemand of dit een bekend euvel is met heel andere oorzaken.

Reageer

Reaktie 1
Hard uitveren kan veroorzaakt worden door 1 of meer lege veerbollen. ( zelf meegemaakt)  Er treed dan dus geen vering meer op. waardoor de auto gaat stuiteren.  Testen dus. (of tijdelijk vervangen door een ander, gevuld exemplaar.  Ook kunnen de schokbrekertjes op de veerbollen niet meer goed werken, (komt niet vaak voor als een plotseling optredend mankement.)

Verhoogd druk tijdens het inveren komt voor, maar alleen in het stikstof deel van de veerbol. Vloeistof is niet samendrukbaar, dus ook LHM niet. De druk van het hydraulisch systeem wordt in stand gehouden door de druk in de voorraadbol. Een retourleiding bevind zich in het drukloze deel van het hydraulisch systeem en zal dus geen oorzaak zijn van je problemen.

Reaktie 2
Het lijkt ook op een verkeerd werkende hoogteregelaar. Of die regelaar is niet goed afgesteld. Of er is vervuiling in het mechanische systeempje dat de hoogte regelaar bedient. 

Hydr 41
Ik heb een klein probleempje met mijn ds hydraulique (half automaat). Tijdens het remmen in de versnelling, komt de koppeling te traag vrij
waardoor de auto hortend en stotend tot stilstand komt, het verdere schakelen e.d. werkt perfect.
Dit probleem doet zich niet altijd voor, soms gaat het ook soepel. Dit heb ik sinds een paar weken, weet iemand waar ik het moet gaan
zoeken/afstellen ?

Reageer

Reaktie 1
Door de basisafstellingen uit te voeren, moet dit probleem op te lossen zijn (Hoe dit te doen, kijk op deze site bij afstelgegevens.) Met name het afstellen van de centrifugaalregelaar waardoor de motor iets eerder zal beginnen te ontkoppelen en het afstellen van de vrije slag zullen al sterk verbetering moeten opleveren. Uiteraard moeten ook je stationair toerentaal (zowel verhoogd als verlaagd correct zijn afgesteld.

Hydr 40
Ik moet bij mijn 1968 DS Halfautomaat de voorraadbol vernieuwen, de bol is minimaal 4 - 5 jaar oud (de pomp blijft bijna constant pompen)
Ervan uitgaande dat ik geen brug ter beschikking heb, hoe kan ik dat het beste aanpakken, ikzelf had het volgende gedacht:
1) Auto starten,
2) in hoogste stand zetten,
3) 4 b(l)okken eronder
4) in laagste stand zetten
5) de druk van het systeem afhalen bij de drukregelaar

Kan ik nu van onderen bij de voorraadbol komen en die losdraaien of zit er e.e.a. in de weg (zoals gewoonlijk) ?????

Reageer

Reaktie 1
Dat is de weg om te gaan! Als je motorsteunen verleten zijn krijg je je bol er niet tussen uit. Krik je motorblok voorzichtig een paar cm op om de bol los te krijgen.

Hydr 39
Is het normaal, dat elke keer na dat de auto een paar dagen heeft stilgestaan en deze is gestart omhoog is gekomen de eerste keer dat de
remknop bediend wordt deze een klapperend gevoel geeft alsof er geen druk op dat moment eronder is. Hierna gaat het de gehele dag zonder dit euvel totdat de auto weer een paar dagen heeft stilgestaan.

Reageer

Reaktie 1
Het klapperen van de remknop heeft als oorzaak dat er lucht / stikstof in het hydraulisch systeem is gekomen. De oorzaak is veelal te vinden in de membramen van b.v. de remaccu, voorraadbol of veerbollen, Deze laten dan wat stikstof door.

Reaktie 2
Ontlucht de remmen en kijk of het weg blijft. 
Anders heb je een lek membraan of trekt de pomp lucht mee.

Hydr 38
Ik heb linksachter een lekke lekzak en toch is het rubber niet stuk. wie kan mij helpen met wat uitleg alvast bedankt

Reageer

Reaktie 1
Uit de lekzak komt een retourleiding van plastic. Is die soms lek? 
Is de lekzak wel goed gemonteerd? Zit de veerbol niet los?

Reaktie 2
Ik heb linksvoor hetzelfde probleem gehad. De lekzak was nat van de LHM, dus ik meende dat hij gescheurd was. Na demontage kon ik echter geen scheurtje vinden. Uiteindelijk bleek dat de veercilinder lekte, niet langs de zuiger, want dan komt het in de lekzak, maar langs de schroefdraad van de "afsluitmoer". Ik heb toen  beide voorste veercilinders vervangen door gereviseerde exemplaren, en het probleem
was verholpen.

Hydr 37
Ik ben sinds kort ook in het bezit van een citroen ds 21 bouwjaar 1969 
Ik zit met wat problemen het eerste probleem is dat het stuurhuis lekt mijn vraag is kan iemand mij uitleg geven wat ik hier
tegen kan doen en of het gemakkelijk te demonteren valt. 

Reageer

Reaktie 1
Een lek stuurhuis is eigenlijk niet zelf lekvrij te maken. Vervangen door een gereviseerd exemplaar is de remedie. 
Demonteren is niet zo ingewikkeld, maar het inbouwen en goed afstellen vereist wel enige technische kennis en inzichten.
Demonteren gaat als volgt: Zorg voor een tekening met afstelgegevens/maten, Deze heb je nodig om het stuurhuis later weer correct in te bouwen en af te stellen. heb je dit niet, meet dan heel precies hoe het stuurhuis is ingebouwd.  Verwijder het linker voorscherm, zet de auto in de laagste stand en haal de druk van het systeem. Bij auto's met links geplaatste accu, verwijder deze en demonteer de accusteun. Maak de hydrauliek leidingen los van het stuurhuis, Maak de stuurstang los van het stuurhuis. Maak zowel links als rechts het stuurhuis los van de hulpstuurhuisjes. Als laatste kun je nu het stuurhuis losschroeven uit de klemmen. Nu kan het stuurhuis links uit de auto worden geschoven.

Plaatsen van een nieuw stuurhuis gaat in omgekeerde volgorde. Stel het af volgens de tekening met afstelgegevens of de eerder zelf genomen maten. Kantel het stuurhuis zodanig dat de stuurstang en de aansluiting op het stuurhuisrondsel waar deze op geklemd zit heel precies in elkaars verlengde liggen. Stel nu de aanslagen links en rechts op het stuurhuis zodanig af, dat het wiel bij stuuruitslag de wielkasten niet kan raken. Ook moet de schijf op de stuurstang waarmee je de rechtuitstand afsteld waarschijnlijk opnieuw worden afgesteld. Als laatste is het verstandig om de sporing te controleren.

Hydr 36
Ik ben in het bezit van een DS20 Pallas hydraulique uit 1973. Nu blijkt dat de rubber beschermhoezen op de stuurstang gescheurd zijn. Deze wil ik vervangen, maar weet niet precies hoe ik dat moet aanpakken. Is er iemand die dit ook al heeft meegemaakt en die me met raad en advies kan bijstaan ?

Reageer

Reaktie 1
Beschermhoezen? die over het centrale deel van het stuurhuis schuiven? Verwijder het stuurhuis uit de auto (!). demonteer de stuurstang en alle hydraulique leidingen. Maak een glijbaan van een koperen buis met in het midden een gat waar de stuurpen inpast. buig de buis over de pen aan beide zijden naar beneden zodat de linker hoes met vet over deze glijbaan kan schuiven, zonder te scheuren. De rechter hoes is een makkie.
Of gaat het over de stofkapjes rond de stuurkogels? Demonteer de stuurstangen met een trekker. monteer nieuwe stofkapjes.

Hydr 35
Mijn DS 23 IE Pallas hangt een beetje meer door aan de linkerkant dan aan de rechterkant. Nier verwonderlijk denk ik: de bollen zijn bij mijn weten nog origineel.
Kan ik met de DS naar een gewone Citroën garage rijden en daar vragen om alle bollen te vervangen en de LHM olie te vernieuwen? Of zijn de bollen van de BX niet dezelfde als die van de DS?

Reageer

Reaktie 1
Een citroengarage moet instaat zijn om de bollen van je DS weer opnieuw op druk te brengen. De juiste drukken hiervoor zijn te vinden op deze site onder de rubriek afstelgegevens. De bollen van een BX zijn waarschijnlijk  niet gelijk aan die van een DS. Er kan verschil zitten in de initiële druk die de bol moet hebben. Ook kunnen er andere schokbrekers zijn gemonteerd. Op de latere DS-en zijn wel de zgn. gelaste bollen gebruikt die ook op de CX waren gemonteerd. Het overgrote deel van de DS-en kregen vanaf de fabriek deelbare bollen mee. Deze hadden een grotere inhoud en ook een groter membraam. Het gevolg hiervan is dat deze bollen zachter en prettiger veren dan de gelaste bollen. Heb je nog deelbare bollen, dan is het aan te raden deze opnieuw te laten vullen en indien ze kapot zijn te vervangen door nieuwe deelbare bollen.
Op mijn auto waren eerst gelaste bollen gemonteerd. Deze heb ik op druk laten brengen, maar toen ik deelbare bollen kon krijgen heb ik ze vervangen door deze bollen. Het resultaat was een DS die lekkerder veerde dan met de gelaste bollen.

Reaktie 2
Scheefstand van de auto heeft niets met veerbollen te maken. Komt door de stabilisator stang: kan door versleten stabilisator stang lagers komen, zo niet dan is de stabilisator stang ook af te stellen. Meeste Citroen garages hebben tegenwoordig geen apparatuur meer om bollen op druk te brengen, maar kunnen de bollen van een DS wel vervangen.

Hydr 34
Ik heb een d special confort 1974.
In ruststand, motor uit, voel ik in het stuur een kleine speling en een zwaarder punt tijdens het iets ronddraaien van het stuur. Het gevoel lijkt op het
ronddraaien van een versleten kogellager. Is dit normaal en is de speling afstelbaar? bekrachtigd stuur

Reageer

Reaktie 1
Een bekrachtigd stuurhuis heeft zonder dat er druk opstaat van het hydraulisch systeem altijd speling. Je moet je pas zorgen maken als deze speling ook optreedt als de motor loopt, en dus het stuurhuis onder druk staat. 

Hydr 33
Met mijn DS 21 Break, is het lastig om rechtuit te rijden. Als ik het stuur naar rechtuit draai, voel je iets weerstand en daarna schiet hij door naar de
andere kant. Gaat om een heel kleine slag, maar maakt dat je voortdurend moet bij sturen. Al gedaan: Voorraad bol vervangen, overlappings drukken
afgesteld, sporing gesteld, appelschijf bijgesteld. Maakt het probleem wel minder, maar is niet over. Het stuurhuis heeft geen inwendige of uitwendige lekkage, HD regelaar tikt maar af en toe.

Reageer

Reaktie 1
Ooit heb ik dit probleem ook gehad, je wordt van dit constant bijsturen erg moe in arm en schouders. Vervangen van het stuurhuis was helaas de enige echte oplossing. 

Hydr 32
Mijn DSuper uit 1970 heeft soms het probleem dat de wagenhoogte achter (links-rechts) niet gelijk is. Rechts lijkt de wagen wat hoger te staan dan
links. Ook veert hij dan wat stugger. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?

Reageer

Reaktie 1
Stugger veren is op te lossen door de veerbollen te laten vullen, Wellicht is daarna de hoogte ook weer gelijk.

Reaktie 2
Lijkt mij een probleem met de lagering van de achterwiel draagarmen, lager aan de stugge kant zit denk ik vast.

Reaktie 3
Waarschijnlijk is de stabilisatorstang niet goed gemonteerd.
Remedie: Zorg dat de auto op een vlakke, horizontale ondergrond staat. Deksel boven stabilisatorstang losnemen (voor in kofferbak).
Stang aan een zijde losmaken en daarna (als de wagenhoogtes gelijk zijn) weer vast. Als laatste de wagenhoogte achter afstellen.

Hydr 31
Sinds kort bezit ik een DS uit '72, de auto heeft ongeveer een jaar stil gestaan voordat ik hem kocht.
Na een paar ritjes zakt hij van achteren erg snel naar beneden als ik de auto uitzet en hij zakt dusdanig dat de uitlaat van achteren de grond raakt. 
Dit lijkt mij niet de bedoeling. Ik zie verder geen lekkage o.i.d. Na het starten komt de auto goed omhoog alleen hoor ik wel iets kraken ??
Wie kan mij hiermee helpen ik ben niet erg technisch dus...

Reaktie 1
Het is normaal dat een auto na stilzetten van de motor zakt. Als dit snel gebeurt, is vermoedelijk sprake van het inwendig lekken van hydr. olie langs de plunjers die in de veercilinders zitten. Normaal wordt dit door de LHM die in de voorraadbol zit aangevuld totdat dit niet meer toereikend is en zal de auto gaan zakken. Op druk brengen van de voorraadbol kan dus het zakken uitstellen. Dat de auto zover doorzakt dat de uitlaat de grond raakt, kan de volgende oorzaken hebben. 
Op de draagarm van het achterwiel bevindt zich een piramidevormig rubberblok dat bij doorzakken van de auto te ver doorzakken moet voorkomen.
Vaak is dit blok zover samengedrukt dat het niet echt meer werkt. Vervangen is eenvoudig zelf te doen en kost weinig.
Een andere oorzaak kan natuurlijk zijn dat de uitlaag te laag hangt. Controleer de ophangrubbers.

Reaktie 2
Het kraken wat je hoort is (zijn) waarschijnlijk de pen(nen) die verbonden zijn met de achterste schokbrekers. Hier kun je zelf redelijk 
simpel wat aan doen. (zie "la Bombe" 222 van novemder 2002). Mijn auto had het zelfde euvel ( snel zakken en kraken)en ik heb toen de 
drukregelaar (lek) laten vervangen samen met een nieuwe bijbehorende bol. De auto zakt nu (in ieder geval binnen 18 uur) niet helemaal meer 
naar beneden en om die reden blijft het kraken ook uit. Ik heb overigens aan het kraken wel wat gedaan maar helemaal weg kreeg ik het niet, ik 
denk dat ik m'n pennen moet vervangen, de kogels zijn nieuw.

Reaktie 3
Het kraken wat je hoort is (zijn) waarschijnlijk de pen(nen) die verbonden zijn met de achterste schokbrekers. Hier kun je zelf redelijk 
simpel wat aan doen. (zie "la Bombe" 222 van novemder 2002). Mijn auto had het zelfde euvel ( snel zakken en kraken)en ik heb toen de 
drukregelaar (lek) laten vervangen samen met een nieuwe bijbehorende bol. De auto zakt nu (in ieder geval binnen 18 uur) niet helemaal meer 
naar beneden.

Reaktie 4
Het kraken komt uit het kogelgewricht wat in eerdere reakties al is genoemd. De veerstangen, waar ze de kogels raken, zijn aan slijtage onderhevig. Dit kan soms hersteld worden door de vorm weer door middels van schuren / slijpen terug te brengen. Vervang niet alleen de kogel, maar ook het kogelhuis. Als dit niet erg ingevreten is, kan nieuw vet ook het kraken verhelpen.

Hydr 30
Laatst merkte ik dat mijn ds21, rood systeem, dat bij het remmen de neus en de achterzijde zakken. daarna komt hij niet meer omhoog. als ik 'm in z'n vrij zet en ik geef wat gas komt hij weer omhoog, maar bij een volgende keer remmen herhaald zich dat. kunt u uitleggen wat zich hier voordoet en wat de remedie is.

Reaktie 1
De remmen gebruiken in ieder geval achter druk uit de vering. Daardoor wordt de achterrem meer bekrachtigd als je meer gewicht mee
neemt(achterin)want dan is de druk hoger achter. Door drukverlies door remmen zakt de auto. De hoogteregelaar 'ziet' dit en moet de auto
terugbrengen naar rijhoogte. Deels geholpen door de Hoofdbol en eventuele remaccu. Voor zit het vergelijkbaar. Het lijkt erop dat de hoogteregelaars niet snel genoeg reageren( vervuild of versleten) en de hoofdbol en remaccu aan de lege kant zijn.
Schoonmaken, eventueel met spoelolie gaan rijden, en de bollen vullen!

Reaktie 1
Vermoedelijk is er een probleem met een van de voorraad bollen. Of de bol bij de druk regelaar, of de aparte rembol. Hierdoor daalt de druk in het
systeem te ver bij het remmen, zodat de auto naar beneden zakt. Egbert

Hydr 29
Ik ben in het bezit van een DS 23 Pallas halfautomaat uit 1972. Hoe stel ik de versnellingsbak af? De eerste versnelling en de achteruit zijn moeiteloos in te schakelen de tweede, derde en vierde zijn na enig speurwerk te vinden. Hoe kan ik zelf deez versnellingsbak die onlangs net is afgesteld, zelf afstellen? De reparatie handboeken die ik heb mist enkele bladen waaronder net over de afstelling hiervan. Wie helpt mij? 

Hydr 28
Ik heb een DS20 halfautomaat. Het schakelen op zich werkt voortreffelijk, maar steeds na het overschakelen naar een hogere versnelling voel ik een tegendruk in het gaspedaal. Na enige seconden zakt die tegendruk weg, maar dit gaat m.i. te traag. Waar moet ik het euvel zoeken?

Reaktie 1
Bij de halfautomaat zit een hydraulische schakelaar die het gas geven belet in zn vrijstand. Als er een versnelling wordt ingeschakeld moet die schakelaar 'loslaten'. Als je overgaat van 2 naar drie komt ie even in zn vrij waardoor de schakelaar reageert. Daar lijkt het euvel dus in te zitten. Het zit voor je carburateur met een soort rond wieltje aan de carb. verbonden
of bij injectie bij de gasklep.

Hydr 27
Mijn DS21H van 1967 rijdt en remt goed. Echter, het rempedaal "stuitert" onder je voet de eerste paar keer
dat er geremd wordt en maakt daarbij ook nog een wat ratelend geluid.Heeft iemand dit probleem wel eens aan de hand gehad?

Gebleken oplossing:
Ontluchten van de voorremmen heeft inderdaad geholpen. Wel vreemd omdat ik de remmen voor wel eens meer heb
ontlucht en de wagen toch wel zeer regelmatig gebruikt wordt. In ieder geval bedankt voor het advies!

Reaktie 1
Het stuiteren van de paddestoel komt doordat er lucht vanuit een veerbol of remaccu in het hydraulisch remsysteem is gelekt. Vooral na lang stilstaan komt dat voor. Na een keer remmen gaat de lucht naar de regelaar voor het verlaagd toerental en door naar de centrifugaalregelaar: het achterste ontluchtingsnippel aansluiten op een transparante slang, opendraaien en voorzichtig remmen: daar zijn de luchtbellen! Eenmaal was het bij mij de linker voorveerbol die problemen gaf, een andere keer de remaccu, de laatste keer heb ik beide vervangen om van het gezeur af te zijn.

Hydr 26
Ik ben sinds een week in het bezit van een prachtige DS20 pallas (uitsluitend in Frankrijk geleverd model). De halfautomaat werkt naar behoren. Echter, na een langere rit, in een file, of een stad aankomend,
gaan de druklampjes etc. branden en dreigt de auto af te slaan. Normaal zou ik met mijn rechtervoet iets meer gas geven en de koppelingen laten slippen en is het euvel verholpen. Nu echter, probeer ik uiterst subtiel gas te geven, niet te veel want dan lijkt de auto te veel power te krijgen en slaat zij af. Geef ik te weinig dan blijft zij hangen en slaat de motor af.
Dit probleem doet zich in een andere gedaante voor als de auto koud is, dan kan ik e.e.a. met de choke net opvangen. Is dit een kwestie van wennen, of zit er een storingsbron achter.

Hydr 25
Ik heb achter (i.v.m. APK) 1 nieuwe bol geplaatst, een gelast model, maar deze is veel stugger dan de deelbare die er af kwam. Komt dit omdat de druk hoger is in die bollen (zoals ik ergens gelezen heb) of moet ik de andere bol ook vervangen, of opnieuw laten vullen? Waar kan ik zien hoeveel bar die bol is?

Reageer

Reaktie 1
Een gelaste bol heeft een membraam metkleiner oppervlak dan dat van een deelbare. Ook is het volume van de stikstofruimte kleiner. Dit is zeker een reden waarom ze stugger zijn. Zelf heb ik mijn gelaste bollen vervangen door deelbare. De auto veert merkbaar (nog) fijner.
De drukken van de bollen zijn na 1973 veranderd (kijk maar eens bij de afstelgegevens op deze site) Ik weet dat aan het eind van de productieperiode van de ds de deelbare bollen zijn vervangen door gelaste bollen. Wellicht was dat in 1973. 
Bollen kun je bij diverse specialisten op druk laten testen en laten vullen. Natuurlijk ook bij het clubmagazijn.
Volgens mij kan de auto zonder technische bezwaren met 2 verschillende bollen rijden. (de druk in alle bollen is ook niet altijd gelijk) Gelijke bollen rijden natuurlijk wel fijner.

Hydr 24
Rechtuit rijdend zit er een speling in de neutraalstand van het stuur van mijn DS. Is dit normaal of toegestaan? En zoja, hoe groot mag die speling zijn?
Bij het verdraaien van het stuur is er eerst een lichte tegendruk (zowel naar links als naar rechts), daarna draait het stuur prima. De stuurhulp functioneert verder goed.

Gebleken oplossing:
Na het vervangen van de HD pomp (lekte enigszins) is het verschijnsel verdwenen. Het sturen gaat nu nog soepeler. Blijkbaar werd de druk voor het
stuurhuis niet optimaal opgebouwd.

Reageer

Reaktie 1
De speling is niet normaal, wel vaker voorkomend. Hopelijk zijn de overlapdrukken in het stuurhuis niet goed afgesteld. Dit kun je laten afstellen bij diverse specialisten op hydraulisch gebied. In een erger geval is er sprake van slijtage. Vervanging door een gereviseerd (goed gebruikt?) exemplaar is dan nodig. Kijk voor de zekerheid even na of de "appel" (schijf op de stuuras) wel goed is afgesteld zodat het drukwieltje bij de rechtuitstand ook precies in de uitsparing valt.

Hydr 24
Waarom heeft mijn DSpecial '74 met stuurbekrachtiging, voorveerbollen met 75bar, terwijl als je na leest de veerbollen 59bar (moeten) zijn en heeft iemand nog tips om de achterveerbollen te demonteren, met een kettingsleutel lukt het mij niet ze zitten muurvast op de veercilinders

Aanvulling:
Over de veerbol met 75bar, ze zijn ook gewoon te koop bij de specialisten als DS voorveerbol

Reaktie 1
Wellicht onnodig te zeggen, maar heb je, voordat je de veerbollen van de achterste cilinders wilde losdraaien wel de druk van het hydraulisch systeem gehaald? Doe je dit niet, dan zitten de bollen erg vast en krijg je op het moment van lossen een enorme LHM smeertroep.
Voorbollen behoren inderdaad een druk te hebben van 59 bar. Dit geldt zowel voor break als berline. Waarom 75 bar? Geen idee, wellicht gevuld door een niet DS specialist?

Reaktie 2
De druk van 59 bar komt van de deelbare veerbollen die eigenlijk op een DS horen. De gelaste veerbollen hebben een druk aan de voorzijde van 75 bar en een druk van 40 bar aan de achterzijde. Bij deelbare is dit 26 bar achter. De schokdemping is ook anders van deze bollen. Soms zitten de veerbollen
achter verschrikkelijk vast. Willen ze met de kettingtang niet los na ontlast te zijn, breng dan de auto in de hoogste stand. Je zet daarmee de cilinder vast en kunt dan met meer geweld (vaak met zware hamer en beitel) de bol een kwartslag losdraaien zonder dat er olie uit komt. Ontlast daarna de bollen
en demonteer ze zoals het hoort. 

Reaktie 3
Zijn het geen voorraadbollen aan de voorkant? Die hebben meer druk. 
Achterbollen demonteren: even laten schrikken: Moker aan de ene kant van de
bol, met een klein hamertje op de andere kant slaan.

Hydr 23
Mijn ID19 (1967/LHM) zakt vrij snel door zijn achterwielen nadat de motor is
afgezet. Dit doet zich voor in alle hoogtestanden. Men zegt dat het een
inwendige lekkage is maar welk onderdeel is dan lek? 

Reaktie 1
De sta/rij hoogte van een DS wordt geregeld door de 2 hoogteregelaars (1 voor de voorkant van de auto, en een voor de achterkant) Als de wagen te laag staat, regelt deze dat er hydrauliekolie naar de veercilinder wordt gepompt waardoor de auto weer hoger gaat staan. omgekeerd zorgt de regelaar ervoor dat olie wegstroomt uit de veercilinder als de auto te hoog staat. Bij draaiende motor wordt dit continue aangepast, zodat de auto op de juiste hoogte blijft staan. Als de motor uit is gezet, zal er olie langs de plunjer en cilinderwand van de veercilinder lekken (en via de lekzak en retourleiding weer in het reservoir terecht komen) waardoor de auto zakt. De stilstaande pomp kan dan uiteraard geen olie naar de veercilinders verplaatsen om dit te corrigeren. De voorraadbol van de hogedrukregelaar heeft een beperkte voorraad om verliezen aan te vullen en zal dus ook niet in staat zijn de juiste hoogte aan te houden. De interne lekkage is in dit geval dus te vinden bij de veercilinders. 

In het hydraulisch systeem is altijd wel sprake van interne lekkage, omdat dit er voor zorgt dat het inwendige van de hydraulische organen worden gesmeerd.

Reaktie 2
Bij deze typen zitten volgens mij de stuurbekrachtiging en de achtervering op dezelfde hydraulische "groep" vanaf het verdeelblok. Wanneer nu de stuurbekrachtiging inwendig overmatige lekkage vertoont zal na het stopzetten van de motor de olie in dit deel van het systeem via het stuurhuis wegstromen waardoor de auto achter snel naar beneden zakt. Of het stuurhuis sterk lekt is te controleren door bij draaiende motor te beluisteren hoe vaak
de hydraulische pomp aanslaat (zie vraag hydr 2). 

Reaktie 2
Dit is een interne lekkage van de remservo.

Hydr 22
Na een paar ritjes te hebben gereden met mijn pas gekochte DS stond ik op 
een keer te wachten voor een rood stoplicht ...licht gaat op groen, 
halfautomaat in de 1 zetten en rijd.. huh ? nix rijden maar ??? uit de 1 en 
weer naar de vrij ...terug in 1 nix niet geen enkele versnelling pakt die 
nog... nu staat de ds weer in de stalling maar hij schakelt mooi niet meer 
wat kan dit zijn ? de pomp doet het de voorraad lhm is ok bakolie is goed 
..maar schakelen ho maar ....dat kleine handeltje onder het dashboard heen en 
weer bewogen ...en dat helpt ook niet ...nu staat mijn half automaat maar te 
kijken in de stalling maar ik wil het weer aan het rijden hebben ... wie 
heeft er een idee of tip wat ik eens na kan kijken .

Reaktie 1
Normaal gesproken, met de handle in de 1ste versnelling en de motor lopend
moet met het handletje onder het dashboard de auto gaan rijden.
Nu kan er of: de eerste versnelling niet worden ingeschakeld, (kijk op de bak
onder de tunnel of je beweging ziet)Geen beweging: kan block- hydraulique
defect zijn. Of: de koppeling of de koppeling cilinder is defect. In z'n vrij
het handletje bewegen en iemand laten kijken of de koppeling cilinder
reageert. (zo ja,: defecte koppeling-) zo nee cilinder heeft kuren.

Hydr 21
Nadat ik gereden heb en mijn DS21 en deze garage stal hoor ik na plus minus 1 min een geluid net alsof er een jonge koe blèrt, maar dan 1 maal het is alsof ergens de druk vanaf loopt wat dit geluid veroorzaakt heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn

Reageer

Reaktie 1
Als een Ds wordt stilgezet en de berijder en /of passagiers uitstappen, komt de auto door gewichtsvermindering omhoog. Dit zal even later weer door de hoogteregelaars worden gecorrigeerd door LHM / LHS uit de veercilinders/veerbollen terug te laten lopen naar het voorraadvat. Wellicht hoor je deze vloeistofstroom. Ik denk dat door goed te luisteren wel ongeveer is te achterhalen waar het geluid vandaan komt en dan is de veroorzaker hiervan vast wel te traceren

Reaktie 2
Antwoord op Hydr 21 is volgens mij hetzelfde als op mijn vraag Hydr 12.
Het doorsmeren van alle gewrichten.

Reaktie 3
Het zou kunnen zijn dat het hier geen hydraulisch probleem betreft. Wanneer een warme motor wordt gestopt, zal deze met het koelwater afkoelen. Het koelwater zal in volume afnemen en er kan een onderdruk ontstaan in het koelsysteem. De dop van de radiateur voorziet hierin. Het aanzuigen van lucht kan gepaard gaan met een raar geluid. Of dat geluid te vergelijken is met het blèren van een kalf???

Hydr 20
Ik heb een ds 23IE Pallas uit het jaar 1973. Er zijn momenten dat de bekrachtiging van mijn stuurhuis wegvalt. Dit gebeurt na het achteruitrijden en bij het gebruik maken van de stuurbekrachtiging en de remmen. Het stuur is getest en dit zou goed moeten zijn. Ik heb dit probleem ook al bij andere ds'en ondervonden. Weet er hier soms iemand een reden of een oplossing voor?

Later aanvulling:
Ik heb de DS 2 jaar geleden volledig gerestaureerd. Alles is uit elkaar geweest en wat nodig was is vervangen. De hoofdbol was net een nieuwe en bleef behouden (ik ga er vanuit dat deze nu ook nog goed is omdat de hd-pomp niet overdreven veel aanslaat). De remaccu is, net zoals alle veerbollen vervangen door veerbollen van het originele type (gereviseerd dus). De vering gaat nog soepel, of de remaccu nog goed is heb ik nog niet getest (kunnen testen).

Reageer

Reaktie 1
Zijn de hoofdbol en de Remaccu wel op druk? Slaat de pomp niet heel vaak aan? Als je achteruit rijdt gaat de kont omhoog. De auto compenseert dat en laat druk weglopen op de achteras. Als je dan remt (kost ook druk) en stopt zakt de kont weer en moet daar druk bij. Het tekort aan druk moet uit de hoofdbol en remaccu komen. Als die slecht zijn merk je het tekort aan druk het eerst aan je stuur.

Reaktie 2
Als het stuurhuis inderdaad goed is kan het zijn dat je hoofdbol en (indien aanwezig) remaccu leeg of bijna leeg zijn.

Hydr 19
Ik heb een '75 DS 20 Break. (Have a break) Tijdens het sturen hoor ik met enige regelmaat een soppend geluid (olie), wanneer ik het stuur geheel naar een zijde draai gaat het slaan (of klapperen, zo u wilt). Hij stuurt verder heel licht maar heeft een kleine speling. Wie kan me vertellen of en wat er fout gaat?

Reageer

Reaktie 1
Je stuurhuis gedraagt zich normaal. Het sissende geluid is afkomstig van de zeer snel stromende olie door de leidingen. Dit geluid wordt via de stuurbuis naar het interieur geleid. De "speling" is normaal. Het is de noodzakelijke "speling" tussen de twee bedieningsplunjers voor linksom bekrachtigen of rechtsom. Het slaan van het stuur is de uiterste stand gebeurd vaak. het komt doordat de plunjers van bekrachtigen naar ruststand jo-jo-en, als het stuur iets loslaat is het weg.

Reaktie 2
Een soppend geluid wordt vaak veroorzaakt door interne lekkage in het ronsel. De lekhoes aan de rechterkant loopt dan langzaam vol met olie. Het klapperen bij het bereiken v/d stuuraanslag is normaal. Een heel kleine net voelbare speling mag , maar kan meestal worden opgeheven door het stuurhuis verticaal in de goede stand te draaien, zo dat het ronsel precies inlijn zit met de stuurstang. Overigens heb ik het wel over een op druk gebracht stuurhuis. Drukloos heeft het gewoon speling omdat dan de stuurventielen niet tegen het commandostuk aanzitten.

Reaktie 3
Als het een soort Djuuup geluid is duidt dat op lichte slijtage. Is niet erg. Dat klapperen is daar ook een gevolg van.

Hydr 18
Mijn ID uit '68 remt niet meer sinds de hogedrukregelaar het begaf. Maar nadat ik er een nieuwe in had gevloekt en gesleuteld samen met een gevulde voorraadbol remde de auto nog niet (slepend remmen).Men had mijn voorraadbol (12bar) op 65 bar gevuld. Later las ik dat het voor een ID 40 bar moet zijn omdat hij meer vloeistof moet leveren aan de remmen, als oplossing voor het ontbreken van een remaccu. Weet iemand of dit de oorzaak kan zijn voor het slepende remmen, of moet ik het in een andere hoek zoeken. Ik zeg er wel bij dat het hydraulische systeem verder goed lijkt te werken.

1e Latere aanvulling: De voorremmen zijn +/- 20 seconden ontlucht en het hele systeem ook minuten lang met de ontlastschroef. Ik zag geen luchtbellen bij het ontluchten van de remmen.

2e Latere aanvulling: Op advies van twee DS garages, heb ik de remservo(aluminium) vervangen. Ook dit heeft geen effect gehad. De auto komt met trillende voorremmen tot stilstand, alsof er niet genoeg druk is, terwijl het controlelampje op het dashboard uit is.

3e Latere aanvulling: Ik heb het antwoord op mijn vraag bij een citroën garage gekregen (twee andere wisten het overigens niet) Door de lekkage van de hogedrukregelaar was de linker remschijf en remblokken overspoeld met LHM. Hierdoor slippen de blokken en maken ze een krakend geluid. Ik moet nog wel tamelijk hard op het pedaal trappen doordat er op de een of andere manier miljoenen kleine belletjes in de LHM zitten. Als iemand daar nog een truc voor heeft, hoor ik het graag, maar remmen kan ik in ieder geval weer.

Reageer

Reaktie 1
Zijn de remleidingen na de werkzaamheden aan het hydraulisch systeem wel ontlucht?

Reaktie 2
Ga eens na om hoeveel tijd de hogedrukpomp aanslaat om het systeem weer op druk te brengen. Dit moet minimaal zo'n 30 seconden zijn bij een goed werkend systeem. Als je pomp om de paar seconden aanslaat wijst dit op lekkage van hydraulischevloeistof in het systeem. De remmen moeten echter nog wel goed werken. Pas als je pomp constant bezig is met druk op te bouwen kun je er van uitgaan dat er te weinig druk in het systeem aanwezig is en hierdoor slecht geremd zal worden. Ook zullen andere hydraulische organen minder goed werken. Toch heb ik bij bovengenoemd probleem de indruk dat er nog steeds lucht in het systeem aanwezig is. Je remleidingen moeten beslist volledig ontlucht zijn.

Reaktie 3
Kleine luchtbellen in de lhm kunnen de oorzaak zijn van het hard moeten trappen om enig remeffect te hebben. De lucht is namelijk samendrukbaar. De aanwezigheid van deze kleine belletjes kan meerdere oorzaken hebben. O.a. : Een lek (poreus) membraam in de veerbollen of voorraadbol van de hogedrukregelaar. Ook kan de remaccu een poreus membraam hebben.
Verder kan het de moeite lonen het lhm-niveau in het voorraadvat te kontroleren en het daar aanwezige filter schoon te maken. Ontluchten van het systeem doe je drukloos en neem hiervoor de tijd. De belletjes moeten in het voorraadvat de tijd hebben om op te stijgen en de vloeistof te verlaten. Wellicht moet je dit met enkele uren tussenpozen herhalen. Laat het systeem ondertussen niet op druk komen.

Hydr 17
Ik heb een DS 20 half automaat 1973. Als ik gewoon een beetje rondrij in de stad dan gaat het schakelen prima, maar als ik een langere rit, of langere tijd met hogere snelheid, heb gereden en ik schakel van 1 naar 2 dan gaat dat gepaard met een hoop geknars. Alsof de tandwielen niet lekker in elkaar willen schuiven. Als ik tussen de twee versnellingen even pauseer en dan pas doorschakel is er geen probleem. Bij het schakelen van 2 naar 3 en 4 en terug is er niets aan de hand. Is dit normaal? Ouderdom? Mee leren leven? Of moet ik in paniek raken?

Reageer

Reaktie 1
Komt omdat de bak dan heel warm is en de olie dun. Waarschijnlijk is de synchronisatie van de twee aan de slechte kant. Probeer nieuwe bak olie van een dikke kwaliteit: 80w90.

Reaktie 2
Het is mogelijk dat dan het toerental net iets te hoog ligt waardoor de koppeling net niet goed op tijd komt vrij te lopen. Controleer als de motor goed warm is eerst eens het stationair toerental, Het kan als de motor goed warm is net iets te hoog zijn of de centrifugaal regelaar pakt te vroeg op.

Reaktie 3
Het is ook mogelijk dat de vrije slag van de koppeling te gering is. Hierdoor komt de plaat niet goed vrij bij ontkoppelen. Bijstellen met de stelbout van de koppelingshendel boven de versnellingsbak.

Hydr 16
Ik heb een ID uit '72 en als de wagen op rij hoogte is hoor je de hogedrukpomp om de paar tellen als het waren een schrapend geluid maken, wat kan hier de oorzaak van wezen?

Reageer

Reaktie 1
Het schrapende geluid is het aanslaan van de pomp. De oorzaak hiervan is dat ergens in het hydraulisch systeem drukverlies optreedt. Bij een ID is het aantal hydraulische organen beperkt tot vering, beremming, Drukregelaar + voorraadbol en de stuurbekrachtiging. De laatste is vaak de oorzaak van drukverlies zodat de pomp moet aanslaan om weer voldoende druk in het systeem te verkrijgen. Je kunt dit testen door de aanvoer van hydraulische olie naar het stuurhuis af te sluiten door een plaatje tussen de aansluiting van de leidingen en het stuurhuis te plaatsen. Plaats dit plaatje wel achter het plaatje waar de rubberen afdichtringetjes in zitten, omdat je anders tijdens het testen nogal wat olielekkage krijgt. Start de motor, laat het systeem op druk komen en kijk na enige tijd hoelang het duurt voordat de pomp weer opnieuw aanslaat. Is deze langer dan de paar tellen die je hiervoor had, dan heb je de oorzaak gevonden.

Reaktie 2
Zie een eerder antwoord. Als je in de hoogste stand en stuur neutraal de tijd opneemt tussen 'aanslaan' moet dat minstens een halve minuut zijn. Stuurhuizen verliezen snel druk maar veercilinders en hoogte regelaars kunnen er ook wat van. Bij twijfel kun je een specialist inschakelen.

Hydr 15
Ik wil delen van het hydraulische systeem voorzien van een nieuw laagje verf. Bij de automaterialenzaak hebben ze een grote verscheidenheid aan spuitbusjes. Wie weet welk kleurnummer(s) de karakteristieke groene kleur het beste benaderd?

Reageer

Reaktie 1
Het RAL-nr. dat de groene kleur benaderd is 6002. DUPLI-COLOR heeft deze kleur in het assortiment als loofgroen-mat.

Hydr 14
Ik sta momenteel voor de aanschaf van een in redelijk tot goede staat verkerende DSpécial uit 1971, waar volgens de verkoper sinds kort een technisch probleem mee is; Doordat er drukverlies is komt de voorkant van de auto niet of nauwelijks omhoog, gaat het sturen extreem zwaar (en zit er een rare speling in het stuur) en tevens is het bij het remmen net of je "ijzer op ijzer" hoort. Daarnaast is er nauwelijks meer ruimte om het pedaal in te trappen.

.Reageer

Reaktie 1
Het op druk komen van het systeem komt doordat de pomp olie in het systeem pompt. De druk wordt geregeld door de hoge druk regelaar in samenwerking met de voorraad bol. Als de regelaar niet goed werkt kan het beschreven euvel optreden. (Ervan uit gaande dat er geen lekkage is) Op de regelaar zit een ontluchtingsschroef. Check of die goed dicht is. (sleutel 12) zoja, draai hem open om eventuele lucht te verwijderen. Er moet nu een aardige straal in je voorraad vat terecht komen. Na dicht draaien moet je het karakteristieke werken van de pomp horen en na een tijdje het afslaan van de drukregelaar. De auto moet nu met de hoogteselecteur in de hoogste stand in ieder geval omhoog komen. Anders kan het liggen aan de remservo, die ook gebruik maakt van de hoge druk kan defect zijn en direct de druk door het retourslangetje afvoeren. Of het stuurhuis. Die heeft een soortgelijk circuit.

Hydr 13
Mijn ID 19 geeft bij het terugsturen(bekrachtigd stuur) vaak een zwaar schurend geluid. Het heeft geen effect op het sturen zelf.

Reageer

Reaktie 1
Deze vraag is ook beantwoord bij HYDR. 6. Het schurende geluid is verdwenen na het afstellen van de overlapdrukken. Hiertoe kan het stuurhuis worden uitgebouwd en door een specialist worden afgesteld. Ook moet het mogelijk zijn om met behulp van een tweetal manometers en de benodigde aansluitingen het stuurhuis op de wagen af te stellen. Echter, om het echt heel nauwkeurig te laten gebeuren kun je beter kiezen voor de uitbouw optie.

Hydr 12
Ik wil mijn ds 21 uit 1966 met een rood systeem en halfautomaat ontluchten. Het tankje waar de rode olie inzit is namelijk bijna leeg geweest. Bij stationair toerental blijft het rode lampje op het dashboard ook branden. Met gas geven gaat hij uit.Is dit normaal? De wagen komt goed omhoog in alle standen, de stuurbekrachtiging werkt ook prima maar het remmen is minder. Ik moet hard op de remknop trappen om af te remmen. Hoe kan ik de wagen ontluchten? Hebben bovenstaande klachten ook met het ontluchten te maken?

Reageer

Reaktie 1
Het ontluchten van een rood systeem moet beslist drukloos gebeuren. Omdat er anders schuimvorming optreedt in de LHS (die heel moeilijk te verwijderen is). Hoe de remmen te ontluchten kan worden gelezen op de pagina van afstelgegevens die ook op deze site is te vinden.

Hydr 12
Mijn ID 19 uit '68 veert goed e.d. maar als ik de auto afzet en hij gaat zakken, hoor ik links- en rechtsvoor om de 20 seconden een hard geluid, een soort kreun, voor hij een stukje zakt. Sinds kort lekt hij ook een heel klein beetje LHM rechtsvoor bij de kokerbalk. Ik ben beginnend sleutelaar, weet iemand waar ik naar kan zoeken voor dit probleem?

Reageer 

Reaktie 1
Er zitten aan elke kant van de auto een aantal kogel gewrichten die de wielen met de stabilisator stang verbinden. die kan je doorsmeren. (elke 6000 km) de stab. stang wordt ook gesmeerd door een nippel. Als de auto zakt worden die gewrichten bewogen. Smeer ook meteen de fusees (twee per wiel) en de aandrijfassen door. Als dat inorde is kunnen de bladveren die de stab. stang trillingsvrij houden ook nog roet in het eten gooien. Ga in de hoogste stand onder de auto liggen (met bokjes onder de steunen) en kijk me een lampje naar de stab.stang. aan twee kanten binnen de chassis balk zie je een soort brede klem tegen de stang aan liggen. Tussen de stang en de klemmen moet je een beetje vet prutsen. licht de klem met een schroevendraaier een beetje en smeer er vet tussen

Hydr 10
Moet het (bekrachtigde) stuur bij stilstaande auto en draaiende motor gemakkelijk te verdraaien zijn? Of is dit alleen in rijdende staat het geval? Bij de 3 ID/DS-en die ik tot nu heb gehad was de stuurbekrachtiging niet in staat om bij stilstand de wrijvingskrachten te overwinnen en ik zou graag willen weten of dit normaal is alvorens te besluiten tot het nemen van aktie zoals installatie van een ruilstuurhuis of het checken van drukken op mijn huidige '69 DS21.

Reageer 

Reaktie 1
Het stuursysteem is een stuurhulp, geen stuurbekrachtiging. Echter een gereviseerd stuurhuis zal het verdraaien bij stilstand zeker verbeteren, als het huidige stuurhuis slecht is. Tevens is een goed gevulde voorraadbol, remaccu en goede HD-pomp een must om het sturen maximaal licht te maken.
Na montage van en ruilstuurhuis, op druk brengen van de voorraadbol (was 20 bar), vervangen van de remaccu (was 0 bar), stuurt hij ook bij stilstaande auto zo licht als een veertje. Bedankt!

Hydr 11
Hierbij een vraag m.b.t. de half automaat en het schakelen van de een (1) naar de twee wat zwaar gaat, waarbij het lijkt dat er tegendruk, (of lucht) aanwezig is.

Wat heb ik reeds gedaan om het probleem op te lossen (wat heb ik eigenlijk nog niet gedaan??):
- Spoelen, reinigen en verversen van het volledige hydraulische systeem.
- Ontluchten van gehele systeem (meerdere malen)
- Vervangen van centrifugaal regelaar (met de twee ontluchtingsschroefjes)
- Uitwisselen van block hydraulique
- Nieuwe koppeling incl. drukgroep
- Vervangen koppelingsregulateur (bij de carburateur)
- Nieuwe bollen incl voorraad bol
- Nieuw stuurhuis
- hoogteregelaars gereviseerd

Overigens is er geen probleem met de warmte van de motor. Temperatuur is prima, zelfs bij zeer warm weer.

Is er iemand die een tip voor mij heeft?

Reageer 

Reaktie 1
Dit antwoord komt uit een hele andere hoek dan de Hydraulique: Ik had dit probleem bij een Ami uit 66. De versnellingswisseling bij warm weer of in files was te wijten aan een slechte bak. Misschien is hier ook de versnellingsbak de boosdoener. Er zitten in de bak hydraulische zuigertjes die het schakelcommando doorgeven aan de schakelvorken. Deze zuigertjes kunnen ook slijten.

Reaktie 2
In de maatregelen die genomen zijn om het schakelen te verbeteren, ben ik niet tegengekomen dat je de basisafstellingen allemaal nauwkeurig hebt verricht. Ik denk vooral aan het voldoende vrij komen van de koppeling. Hiertoe moeten de beide toerentallen, vrije slag van de koppeling en de centrifugaalregelaar correct zijn afgesteld.

Reaktie 3
Synchromeshring versleten, waardoor ook de synchroniseerinrichtingvertanding en de tandkrans op het tandwiel versleten of stomp geworden zijn, hierdoor kan de synchroniseerinrichting niet soepel op de tandkrans glijden.

Hydr 10
Moet het (bekrachtigde) stuur bij stilstaande auto en draaiende motor gemakkelijk te verdraaien zijn? Of is dit alleen in rijdende staat het geval? Bij de 3 ID/DS-en die ik tot nu heb gehad was de stuurbekrachtiging niet in staat om bij stilstand de wrijvingskrachten te overwinnen en ik zou graag willen weten of dit normaal is alvorens te besluiten tot het nemen van aktie zoals installatie van een ruilstuurhuis of het checken van drukken op mijn huidige '69 DS21.

Reageer 

Reaktie 1
Het stuursysteem is een stuurhulp, geen stuurbekrachtiging. Echter een gereviseerd stuurhuis zal het verdraaien bij stilstand zeker verbeteren, als het huidige stuurhuis slecht is. Tevens is een goed gevulde voorraadbol, remaccu en goede HD-pomp een must om het sturen maximaal licht te maken.

Hydr 9
Mijn DS komt na het starten voor niet omhoog. Wel als ik haar in de hoogste stand zet. Zet ik haar vervolgens weer in rijstand, dan komt ze terug op rijdhoogte en houdt ze deze hoogte vast. Waaraan kan dit liggen.

Reageer 

Reaktie 1
Dat ligt hoogstwaarschijnlijk aan een versleten hoogteregelaar. Er komen braampjes op het interne zuigertje en dan blijft het hangen als het na een tijdje stilstaan in de laagste stand gedrukt wordt door de zakkende auto. Door haar in de hoogste stand te zetten dwing je het zuigertje om lost te komen.

Reaktie 2
De oorzaak ligt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan het scharnierpunt van de hoogteregelaarbediening. Bij de DS wil dit punt graag roest vormen. enige remedie is hoogtebediening losmaken van stabilisatorstang, scharnier uithaken ,schoonmaken, goed invetten, monteren en afstellen. Een hoogteregelaar kan niet haken als gevolg van braampjes omdat de bediening een kogelkop is en deze overbrenging kan dientengevolge alleen maar rechtlijnige bewegingen overbrengen. Maar als het scharnierpunt vast zit dan tordeert de bedieningsas en blijft een beweging op de hoogteregelaar uit. Met de handbediening forceer je een reactie op de hoogteregelaar

Reaktie 3
Dit betreft een aanvulling op reaktie 1 n.a.v. de plaatsing van reaktie 2
En toch was bij mij, na het vervangen van de hoogteregelaar het probleem verholpen. De hoogteregelaaras zelf ging heel zwaar heen en weer, behalve in het gebied van de normale rijstand. De nieuwe had dat niet. Als de as blijft hangen dan krijg je hetzelfde als wanneer het scharnier vast zit

Hydr 8
Tijdens het rijden bemerk ik, dat als ik snel rechts of links terug draai met het stuur, deze vlak voor de middenstand weerstand ondervindt en even vasthoudt. Dit gebeurt niet als ik rustig draai aan het stuur, is er hiervoor een verklaring? Is dit inwendige lekkage of slijtage?

Reageer 

Reaktie 1
Ofwel het stuurhuis is versleten, verbruikt teveel druk. Ofwel de hoofdbol is aan de lege kant, incl. remaccu indien gemonteerd. Of een combinatie van beiden.

Hydr 7
Zijn er, behalve van enkele uiterlijke kenmerken d.m.v. gekleurde banden, verschillen in de deelbare veerbollen van een break en een berline?
Hierbij denk ik aan de drukken en de schokbrekertjes.

Reageer

Reaktie 1
Het werkplaats handboek schrijft het volgende. Bij zowel berline, break en ambulance is er geen verschil in drukken. Deze veerbollen hebben een initiaalspanning van 59 (+2 / -15 bar) De bol heeft een blauw merkteken. De achterste bollen hebben wel verschillende drukken. Berline 26 (+2 / -10 bar) zonder merkteken. Break 37 (+2 / -10 bar) geel merkteken. Ambulance 40 (+2 / -10 bar) paars merkteken.
De drukken horen in de stop te zijn ingeslagen. De vraag is of de merktekens niet in de loop der tijd zijn verdwenen.
Verschil in schokbrekers zijn me niet bekend. Behalve dat schokbrekertjes van na december 1970 niet demontabel zijn.

Hydr 6
Onlangs mijn stuurhuis vervangen vanwege sterk drukverlies, door een ander gebruikt exemplaar. Deze heeft geen last van interne lekkage en stuurt ook goed. Wel hoor ik heel duidelijk tijdens grote stuurbewegingen een DJUUP-achtig geluid. Wie heeft een idee waar dit vandaan komt? Zelf denk ik aan overlapdrukken of braampjes in de potjes onder de afstelschroeven voor de overlapdruk.

Reageer

Reaktie 1
Na het laten afstellen van de overlapdrukken was het probleem opgelost.

Hydr 5
Citroen heeft in de loop der jaren diverse soorten hydrauliekvloeistof gebruikt, LHS en LHS2 in de rode systemen en LHM in het groene systeem dat ingevoerd is eind 1966. Nu schijnt er ook een vloeistof te bestaan op siliconenbasis die in rode systemen gebruikt kan worden maar de eigenschappen heeft van LHM. Hierover wil ik graag wat meer weten.

Reageer

Reaktie 1
In Amerika mocht lange tijd geen LHM gebruikt worden vandaar dat de LHS daar langer is doorgevoerd. Er is toen een mildere vloeistof ontwikkeld op silicone basis zoals je ook nu nog silicone remvloeistof kunt krijgen. De ervaringen heb ik van horen en zeggen maar zijn niet eenduidig positief.

Hydr 4
Bij het intrappen van de rempedaal vloeit er (LHM) vloeistof naar binnen. Ik merkte dat de hele linkervoorkant onder de mat doordrenkt was van olie. Waar kan dit aan liggen en hoe dit te repareren.

Reageer

Reaktie 1
Waarschijnlijk is het afsluitrubber van de remservo lek. Dit is het rubber op de remservo waar in geval van remmen het pedaal tegen aan drukt. Dit rubber is nieuw verkrijgbaar.

Reaktie 2
Het rubber van de remservo is dan lek, vervang het rubber door eerst de servo te demonteren of maak van de gelegenheid om er direct een goed gereviseerd exemplaar in te (laten) zetten. Als er veel LHM binnenkomt dan is de servo inwendig lek normaal mag er achter dit rubbertje maar heel weinig olie komen.

Reaktie 3
Ik heb hetzelfde gehad, de O-ringen van de leidingenbundel die aan de onderzijde van het blok-hydroliek bevestigd zit waren niet goed meer / lagen scheef. Met wat gepiel en een spiegeltje lukt het wel om die plaat los te schroeven en er nieuwe in te leggen. De lekkage komt van het schakelen.

Hydr 3
De voorkant van mijn auto zakt veel sneller dan de achterkant bij afgezette motor. Na enkele uren kan ik met de hand de achterkant nog laten veren, de voorkant niet. Mijn auto heeft een goede hogedrukregelaar met voorraadbol, toch slaat de pomp erg vaak aan, ongeveer elke 3 seconden. Kunnen de voorste veerbollen hiervan de oorzaak zijn?

Reageer

Reaktie
Ook ik zit met dit probleem (regelmatig aanslaan pomp), maar bij mij is het duidelijk herkenbaar aan de lekkage in het stuurhuis. Probeer je DS eens onder verschillende standen van het stuur uit bij afgestelde motor om te kijken of er verschil zit in het tempo van inzakken. Verder kunnen je voorste veerbollen zeker lek zijn (het membraan erin). Die kun je laten testen bij de DS club of een specialist

Reaktie 2
De veerbollen kunnen nooit hiervan de oorzaak zijn omdat zij geen uitweg bieden aan de eventueel door het membraan lekkende olie. Bovendien is er bij lekkende membranen geen vering meer zoals we die wel willen. De oorzaak ligt bij een interne lekkage, denk aan een hoogteregelaar of een stuurhuis. Je kunt het stuurhuis hierop testen door het stuur, als je de auto weg wilt zetten, in een uiterste stand te draaien en te laten staan. Ook als je pomp vaak aanslaat dan kun je dit doen met draaiende motor en het verschil in tijd opnemen.

Reaktie 3
Nog een oorzaak kan zijn : versleten veercilinders (waar je de bol op schroeft, of versleten afdichtringen in die cilinders. Er zit daar een teflon ring in die je kan vervangen.

Hydr 2
Om de druk van het hydr. systeem constant te houden, slaat de pomp regelmatig aan doordat een klep opent in de hogedrukregelaar. Hoeveel bedraagt de tijd tussen het aanslaan van de pomp?

Reageer

Reaktie 1
In de hoogste stand en niet remmen of sturen en afhankelijk van het type: tussen een halve minuut en 1,5 minuut. Onder een halve minuut is een bezoek aan een specialist aan te bevelen.

Reaktie 2
Bij nieuwe ds'en of ds'en waarbij (alle) hydraulische componenten gereviseerd zijn, is een halve tot anderhalve minuut een reële waarde. Wanneer er meerder hydraulische onderdelen lekken door slijtage treedt er altijd een groter drukverlies op. Er is mij bij een Ds specialist verteld dat het echt een probleem wordt wanneer de pomp "constant" het systeem op druk moet brengen. Het probleem is dat het vaak niet met de vervanging van 1 hydraulisch onderdeel opgelost is.

Hydr 1
De lekleiding aan de lekzak van mijn koppelingscilinder trof ik los aan in de motorruimte.
Wie weet waar deze leiding naar toe moet lopen?

Reageer

Reaktie 1
De koppelingscilinder verliest zo goed als geen LHM.
Daarom mag de lekleiding los hangen in het motorcompartiment