Elektrische installatie 

Elek 42
 Ik moet het draad van de exc met schuif stekkertje, van de dynamo vervangen, kan ik een directe draad van de exc dynamo naar exc spanningsregelaar aanleggen?
En de BOB aansluiting op de spanningsregelaar waar gaat die precies naar toe (aansluiting contactslot)?

Reageer

Elek 41
 Ik ben in het bezit van een DS20 Pallas hydraulique uit 1973. Ben bezig met de eindfase van restauratie. Tot voor gisteren was het starten en lopen, echter nu heb ik geen enkel controlelampje wat meer doet, contactverlichting (rode lamp) werkt niet en kan dus de auto ook niet starten.
Er zit voldoende stroom in de accu, binnenverlichting werkt ook.

Wat kan er aan de hand zijn waar moet ik zoeken?

Reageer

Elek 40
 Probleem: Het betreft een DS21 uit 1967 (juni).Ik heb onlangs gas in laten bouwen en sindsdien openbaren er zich problemen die door het gas meer duidelijk worden dan in eerste instantie op benzine naar voren kwamen. Het probleem is dat de auto als hij warm is (afhankelijk van de buiten temperatuur treed het als het wat kouder is na 20 km en als het 27 graden buiten is al na 5 km op) heel erg slecht loopt bij lagere toerentallen, motor slaat over, hapert stottert. Op gas is dit veel erger dan op benzine. Bij meting van de uitlaat gassen zijn voor O2, labda, . bij de gasspecialist als de auto op benzine wordt gezet erg tegenstrijdige getallen te zien, O2 (zuurstof) gehalte 6.0 in plaats van de normale 1.0
waarde en een labda van 3.5 die ook in de buurt van de 1.000 moet liggen. Op gas loopt de zuurstof waarde op naar 16.0 met een labda van
3.5. Bij een koude motor zijn alle gemeten waarde prima maar allen bij warme motor treed het probleem op.

Als de motor warm is, is het op gas niet mogelijk de auto als hij afgeslagen is weer normaal te starten echter bij het direkt aanbrengen van een 12V tussen accu en + op de bobine start de auto direkt.

Eerste reaktie bij de gasspecialist is dat er iets met de ontsteking is, ik heb de bobine vervangen (geen voorschakel weerstand) ik heb een 123
ontsteking gemonteerd kabels vernieuwd, bougies vernieuwd, kleppen gesteld, ontsteking heel mooi afgesteld op 3 graden van het nulpunt wat met de 6mm pen is afgesteld. Kleppen gesteld, Uitlaatkleppen 0.05 mm extra. Alle bedrading tussen accu en bobine via zekeringen en
contactslot gecontroleerd en contact-jes schoon gemaakt. Wat mooi is, is dat de motor ondanks het probleem toch steeds ietsje mooier gaat lopen. Onlangs gevonden en een tip voor iedereen die een startrelais op de + pool van de accu heeft is dat de verbinding tussen koperplaat van startrelais die in de echte pool naar de accu gaat los zat. Het lijkt me iets wat bij de oudere DS vaker voor komt en wat nadat je een schroefje door de pool en koper plaatje hebt gedaan en vastgezet heb je een veel betere 12V verbinding naar alles in de auto hebt.

Wie heeft er nog een tip wat ik kan controleren, verbeteren om het probleem opgelost te krijgen. Is het electrisch? Is er een specialist
die me wil helpen?
Overige vragen:
1. Deze auto heeft een apart stuurslot en een apart contactslot. Starten gaat m.b.v.de half-automaat handle. Ik heb gezocht maar nergens
in de werkplaats handboeken komt dit in een electrisch schema voor. Het stuurslot voorkomt dat er gestart kan worden ik kan echter niet vinden hoe dit wordt gerealiseerd. Het contactslot sluit de 12V naar de bobine af maar als ik het stuurslot erop zet blijft er 12V op de bobine staan, de massa naar de ontsteking blijft verbonden. Wie weet hoe de start onderbreking m.b.v. het stuurslot werkt, heeft er iemand een schema?
2. Bij de half automaat kun je niet doorstarten maar wordt het starten afgebroken, weet er iemand hoe dit werkt?
3. Wat moet de spanning op de bobine zijn tijdens het starten. Bij mij is het normaal 11.4 V en loopt deze tijdens het starten terug naar
10.1 V

Reageer

Reaktie 1
 Heb je al eens gedacht aan valse lucht? Ik denk aan de pakkingen van de carburateur maar ook aan het inlaatspruitstuk
Ook mogelijk is verbrande of anderszins niet sluitende kleppen

Reaktie 2
Het werkt allemaal heel simpel. Ik weet niet hoeveel kennis je hebt, dus ik begin ook maar heel simpel. Het gaat om gesloten stroomkringen. Dwz als je de "+"-pool met de "-"-pool verbindt gaat er stroom lopen. Zet daar een lampje tussen en dat lampje geeft licht. Maak nu een tweede stroomkring, dus opnieuw verbonden aan "+"-pool en "-"-poolmet daarbij ook een schakelaar. Nu verbind je deze twee stroomkringen met een relais. De eerste stroomkring zit schakelaar-kant van het relais en de tweede stroomkring zit aan de spoel-kant. Als je nu de schakelaar van de tweede stroomkring aan zet, loopt er stroom door het spoeltje van het relais. Het spoeltje wordt een soort magneet waardoor er een schakelaar in het relais aan gaat. Er gaat nu ook stroom lopen in de eerste stroomkring en het lampje gaat branden. De twee stroomkringen blijven twee aparte systemen. Zo kun je via een
relais een hoge stroom laten lopen zonder bijvoorbeeld het contactslot te belasten.
Gezegd moet worden dat apparaten in auto's in het algemeen niet direct verbonden zijn met de "-"-pool van de accu maar dit loopt via het chassis.

Het startsysteem van de auto kent ook zo'n tweetal stroomkringen. Het eerste loopt via de accu naar het startrelais (schakelaarkant) door naar de startmotor en dan via het chassis terug naar de accu. Het tweede loopt via de accu naar het startrelais (spoelzijde), dan naar het contactslot, vervolgens naar de halfautomaathandle dan naar het chassis (massa/"-"-pool). Je moet dus alle delen controleren van de stroomkringen. Boosdoeners zijn mn alle stekkertjes. Licht opschuren en schoonmaken doet vaak al wonderen. Het startrelais zelf wil ook weleens
slecht contact maken. Je kunt dit zelf reviseren, maar je kunt ook nieuwe kopen via een DS-specialist. In jouw tweede stroomkring fungeren En je contactslot En de half-automaat-handle als gewone schakelaar. Ze moeten alletwee op aan staan, wil er stroom gaan lopen. Het contactslot is gevoelig en is na 30 jaar trouwe dienst vaak aan vervanging toe. Ook alle bedrading is vaak slecht. Vooral de auto's uit bouwjaren 68-69-70 zijn berucht om de slechte isolatie. Het feit dat er wel nog een verbinding is, kan berusten op slechts 1 groen uitgeslagen koperdraadje en wil dus eigenlijk niet zo veel zeggen. Je moet zelf de isolatie nalopen. Slecht geisoleerde draden zijn heel kwetsbaar voor veranderingen in temperatuur.

Kortom.
Ik zou de tweede stroomkring nalopen. Het eerste daarbij is het startrelais. Ten tweede de bedrading zelf, mn de kwaliteit van de isolatie. Ten derde het contactslot. De eerste stroomkring heb je al zo'n beetje gehad. Je zou de "-"-pool van de accu nog goed kunnen verbinden met het chassis.  De beste gok zou mijn inziens de bedrading zijn. Dit zou je verhaal kunnen verklaren van het slecht lopen van de motor en het slecht starten. En juist het goed starten door een directe verbinding met de accu naar de bobine. De bedrading klopt volgens mij ook niet bij je. Ik vind het zeer vreemd dat er stroom blijft staan op de bobine. Als de motor niet loopt, en het contact uit staat, mag dit niet. Op de spoel in de bobine staat dan dus stroom zonder dat dit electromagnetisme wordt gebruikt om een hoog voltage op te wekken. De bobine moet dan heel warm worden en uiteindelijk kapot gaan. 123 Ignition schakelt als het goed is ook de verbinding uit, zodat er geen gesloten stroomkring over de bobine loopt als de motor niet loopt.Ik vind het ook vreemd dat je de auto kunt starten door de accu met de bobine te verbinden. Deze verbinding is inderdaad wel nodig, maar de startmotor moet ook verbonden worden met de accu. Een goede tweede is het contactslot. Bij een versleten contactslot
wordt er een zeer wisselend voltage doorgegeven aan de bobine, het startrelais, etc.
Bij de alle electrische schema's die ik ken, wordt doorstarten voorkomen op dezelfde manier. De tweede stroomkring van het voorbeeld is verbonden met de -pool van de accu via de spanningsregelaar. Bij het starten van de auto heeft de accu een hoger voltage dan de dynamo op wekt (want die werkt nog niet). Het is een lang verhaal maar in de spanningsregelaar
wordt de tweede stroomkring verbonden met de massa als de accu een hoger voltage heeft dan de dynamo. Als de motor loopt, wekt de dynamo stroom op, vaak al snel met een een hoger voltage dan de accu bezit. Nu wordt in de spanningsregelaar de verbinding van de tweede stroomkring met de massa verbroken. Er is dus geen gesloten stroomkring meer over het
startrelais. Het relais staat dan uit, en de startmotor, verbonden aan de eerste stroomkring, gaat niet meer aan. 
Je gebruikt een bobine zonder voorweerstand. Deze is gebouwd voor 12V. De bobine "maakt" dus met een voltage van 12V stroom met een zeer hoog voltage (dit is nodig voor een goede vonk). Normaal zou de stroomkring via contactslot, etc dit ook door moeten geven. Er lekt dus veel voltage weg door meer weerstand dan normaal in de draden, of wisselend contact
in het contactslot, etc. Bobine's met de voorweerstand (orgineel op ds) wekken de hoge voltage stroom op met een voltage van rond de 10.5V. Dit maakt de bobine wat minder gevoelig voor doorbranden. Verder werkt het hetzelfde.

De bedrading in de vorm van kabelbomen kun je zelf opnieuw maken. Maar je kunt ze ook kopen bij de ds-specialist.

Reaktie 3
Is er ooit water in de schacht van de vierde bougie gekomen door het niet goed afdichten van het rubber midden in de regengoot, is dat het geval dan vervang de vierde bougies eens, dit was bij mij het geval.

 

Elek 39
Hoe kan het dat als ik op de remknop trap het remlicht even aan gaat en
dan uit met de voet nog op remknop?

Reageer

Reaktie 1
 De remschakelaar is te ongevoelig ingesteld. Deze schakelaar zit bij het rempedaal. Instelling is try and error.

Elek 38
Hoe is het schakelvolgorde van de verlichting handle bij het laatste type dashboard. De schakelaar kan draaien , van voor naar achter en ingedrukt worden. Maar welke lamp moet nu in welke stand aangaan. Wie helpt mij hier mee verder

Reageer

Reaktie 1
 1 stand draaien is dimlicht. 2 standen draaien is ook dimlicht. In deze stand de handle naar je toetrekken is grootlicht. Druk je daarna de schakelaar in, dag gaan je verstralers branden.

Elek 37
De toerenteller van mijn DS 23 vertoont af en toe kuren. De wijzer begint heen en weer te springen en blijft soms 'hangen' op een lager toerental dan waarmee wordt gereden. Vooral als wat sneller wordt gereden (110+) doet zich dit verschijnsel voor. Wie heeft hiermee ervaring en hoe kan ik het oplossen?

Reageer

Reaktie 1
Heb ik met mijn snelheidsmeter gehad. Verholpen door Casu- Utrecht B.V.Een bedrijf in Nieuwegein.

Elek 36
Ik heb met mijn DS20 Pallas 1970 halfautomaat het volgende probleem. Nadat de auto niet wilde starten en de accu in no-time plat was, heb ik de accu losgekoppeld, aan de druppellader gehangen en na een dag weer aangesloten. Sindsdien werkt geen enkele elektrische installatie meer (geen licht, geen waarschuwingslampjes, geen radio). De motor draait wel rond wanneer ik probeer te starten, maar ook zonder contactsleutel te gebruiken en slaat bovendien niet aan.

Reageer

Elek 35
En sinds vandaag gaat mij laadlampje af en toe branden dus niet constant. En ik zelf denk wel dat het er op uitdraait dat de dynamo koolborsteltjes vernieuwd moeten worden en is dit ook een ingrijpende gebeurtenis of valt het wel mee ik heb een beetje twee linker handen.

Reageer

Reaktie 1
 Je koolborstels zullen bijna op zijn, je hebt je aansluitingen op de dynamo natuurlijk al gecontroleerd of ze goed contact maken.
Vervangen is niet zo ingrijpend, even goed kijken, en je weet waar ze zitten.

Reaktie 2
 Heb je de contacten van je zekeringen al gecontroleerd, die klemmetjes wilen nog wel eens uitgebogen zijn waardoor de zekering onvoldoende
kontakt maakt, één van de zekeringen zit in het laadcircuit.

 

Elek 34
Mijn DS start niet ik hoor alleen een klikkend geluid van het startrelais is dit kapot of kan hier iets anders mee aan de hand zijn Als ik hem rechtstreeks op de accu houdt start hij wel En waar kan ik een andere krijgen

Reageer

Reaktie 1
 Het is vrijwel zeker je startrelais. ze zijn gebruikt nog wel te vinden bij diverse leveranciers. Ook worden ze nieuw gemaakt.

Reaktie 2
Het kan ook zijn dat de bendix vast zit meestal is met een harde tik op de startmotor het euvel opgelost?

Elek 33
Kan iemand mij vertellen of het orginele startrelais over de massa of de plus van de accu zit. Wordt mij vertelt dat dit ding over de min moet. Is dat ook zo

Reageer

Reaktie 1
 Het startrelais zit aan de plus

Elek 32
Bij een totale reparatie wil ik een gekopieerde achterste kabelboom terugplaatsen in mijn DS20 uit 1975 maar kan nergens vinden hoe deze loopt naar de binnenverlichting, kofferbakverlichting en knipperlichten. Kan iemand mij vertellen hoe deze lopen of waar ik afbeeldingen kan vinden?

Reageer

Reaktie 1
 De achterste kabelboom loopt vanaf voor door de balk aan de linkerkant. Komt weer boven onder de achterbank. Daar splitst ie zich naar boven ( knipperlichten en binnen verlichting) en naar achteren door voor je achterlichten

Elek 31
Als tijdens een lange rit op de snelweg bij het inhalen de richtingaanwijzer terug wordt gezet, flitst het laadstroomlampje kort op.
Dit gebeurt in ongeveer de helft van de gevallen. Er lijkt samenhang te zijn met het al of niet oplichten van het richtingaanwijzerlampje. de stroomregelaar is elektronisch en vervangen, dat maakte geen verschil, alle contacten en stekkers zijn schoongemaakt en doorgemeten. Als de verlichting brandt doet zich het verschijnsel niet voor.

Reageer

Reaktie 1
 Dit is normaal voor een elektronische spanningsregelaar: die reageert veel nauwkeuriger en sneller dan de oude elektromechanische. Als u de richtingaanwijzer uitschakelt (op een moment dat de lampjes branden, dus zo'n 50% kans) dan wordt er plots 3,5A minder afgenomen, die de dynamo aan het leveren was. Deze stroom vloeit nu als laadstroom in de accu en de accuspanning stijgt hierdoor een beetje. Hierdoor wil de regelaar onmiddellijk de veldstroom van de dynamo terugregelen maar deze kan slechts langzaam veranderen door de elektrische traagheid van de veldspoel (grote zelfinductie). De regelaar ziet dus nog steeds een te hoge boordspanning en verlaagt de veldspanning nog verder, tot nul Volt toe. Deze 'overreactie' van de regelaar zorgt ervoor dat de veldspanning veel verder daalt dan nodig en dat ziet u door het oplichten van het laadstroomlampje. Bij brandende verlichting levert de dynamo veel meer stroom en is de veldspanning en -stroom aanzienlijk groter. Hierdoor wordt bij uitschakelen van de richtingwijzers de 0V veldspanning niet gehaald en flitst het laadstroomlampje dus niet op. Er is dus niets aan de hand; in 99,99999% van de tijd doet de regelaar het goed.

Reaktie 2
 Wel het antwoord wat is gegeven is mij duidelijk (waarvoor dank), maar bij mij doet zich hetzelfde probleem voor. Het laadstroomlampje flitst op bij het aanzetten van de richtingaanwijzer en inderdaad alleen wanneer de verlichting niet aanstaat. Stroomregelaar ook elektronisch etc etc. Dus blijkbaar een probleem in 99,98989898 % van de gevallen.

Reaktie 3
Allereerst dank voor de uitleg. Inmiddels heb ik ook een oplossing gevonden, waardoor het opflitsen van het laadstroomlampje wordt voorkomen: de leverancier van de electronische spanningsregelaar gaf de tip om de spanningsregelaar via een relais te voeden. Een beetje lastig uit te leggen, maar de draad die op de BOB aansluiting van de spanningsregelaar is aangesloten, stuurt dan het relais aan. Op deze wijze heeft de BOB aansluiting dan via het relais direct accuspanning.  Het achterliggende principe begrijp ik niet helemaal, maar inmiddels zo'n 8000 km gereden zonder problemen... Wellicht helpt dit ook in het omgekeerde geval (van reactie 2)?

Elek 30
Ik heb een DSuper5 uit 1971 met en daarvan liet ik per ongeluk een zekering doorbranden. Het betreft de zekering die er o. voor zorgt dat de controlelampen branden als je het contact aanzet. Nadat ik die zekering (glas 15A) vervangen had deden de controlelampen en zo het weer, maar bleef de waarschuwingslamp van de accu branden en deden bijvoorbeeld de richtingaanwijzers het niet meer. Kwam waarschijnlijk door mijn gepiel in het zekeringkastje.....Na e..a goed schoongemaakt te hebben en wat nieuwe zekeringen geplaatst doet alles het weer. Echter, nu doet zich het volgende, vreemde verschijnsel voor: Als ik op de snelweg 110 rij en ik druk dan op de knop die ervoor zorgt dat de controlelampen aan gaan dan schiet de naald van de snelheidsmeter zomaar 10 à 15 km door...Vreemd, temeer omdat ik denk (correct me if I'm wrong) dat de snelheidsmeter mechanisch wordt aangedreven....Soms doet 'ie het ook zomaar uit zichzelf...... Iemand een verklaring????? Ben zeeeeer benieuwd!!!

Reageer

Reaktie 1
 De snelheidsmeter wordt inderdaad mechanisch aangedreven. Kan het mogelijk zijn dat als je de knop indrukt, ook iets in je dashboard (snelheidsmeter) wordt verplaatst zodat hierdoor de mechanische overbrenging wordt beïnvloed? Trouwens, de overbrenging is alleen mechanisch vanaf de versnellingsbak tot net in de snelheidsmeter. Hier wordt door de kabel een schijfje rondgedraaid. Dit schijfje zorgt d.m.v magnetisme ervoor dat het schijfje van de snelheidsmeter meegaat draaien. Als de afstand tussen de schijfjes verandert, zal dit vast enige invloed hebben op de draaisnelheid van de meter

 

Elek 29
Ik heb een DS20 Pallas hydraulique Berline uit 1973. Daaronder heb ik een originele trekhaak gemonteerd. Kan ik zonder bezwaren de stroom van de clignoteurs aftappen en naar de stekkerdoos brengen of moet ik nog iets anders extra doen. Als ik nl de spanning met een spanningzoeker meet krijg ik een constant brandend lampje in de spanningzoeker, als ik echter de clignoteurs eraan zet gaat het lampje wel knipperen maar gaat nooit helemaal uit.

Reageer

Reaktie 1
 Het blijven branden van de lampjes in de spanningzoeker en clignoteurs, duidt erop dat er een stroompje loopt. Kijk je kontakten in de lampbehuizing en fitting e.d. eens na. Je kunt de draden gewoon aftappen en naar de stekkerdoos leiden.

Reaktie 2
De werking van de clignoteur is afhankelijk van de stroom die erdoorheen  loopt (naar de lampjes). Daarom zal bij te weinig afgenomen stroom (uw spanningzoeker) de clignoteur niet knipperen. Is één van de twee richtingaanwijzerlampjes defect dan knippert hij erg snel, bij vier aangesloten lampjes (dus met aanhanger) daarentegen knippert hij erg langzaam.
U moet dus bij het aansluiten van extra lampjes (op de aanhanger) een ander type clignoteur (laten) monteren die onafhankelijk werkt van het aantal aangesloten lampjes.

Elek 28
Hierbij een vraag over de startmotor, ik heb sterk het vermoeden dat ik  binnenkort mijn startmotor moet vervangen of waarschijnlijk beter moet laten vervangen. Tijdens het starten komt het de laatste tijd veel vaker voor dat ik eerst "geen: contact heb, na een aantal malen de contactsleutel te hebben omgedraaid en dus steeds een soort "klik" geluid te hebben gehoord maakt hij "contact" en kan ik op de gebruikelijke manier starten.
Mijn vraag is als volgt : is mijn diagnose juist ? is het dus waarschijnlijk de startmotor of zijn er ook nog andere opties ?
Ik ben niet zo heel erg technisch ( eenmaal goed geïnstrueerd kan ik wel het een en ander) dus komt de volgende vraag waar zit de startmotor nu eigenlijk en is het een ingewikkelde operatie of zou ik het zelf kunnen doen? en uiteraard de vraag met welke kosten moet ik rekening houden ?

Reageer

Reaktie 1
 De startmotor is te vinden onder het uitlaatspruitstuk. Hoe voller je DS/ID onder de motorkap is, hoe lastiger het zal zijn deze te vervangen. Je hebt heel weinig sleutelruimte om de startmotor los te kunnen draaien (3 bouten aan de voorkant en aan de achter/onderkant ook een bout) Als de motor los is genomen, vergt het nogal wat gewurm om deze uit te tillen. Het kan hierbij helpen om de motor met behulp van een hefboom iets opzij te duwen. Ook kun je het uitlaatspruitstuk losnemen en zo meer ruimte creëren. Zorg dan wel dat je nieuwe uitlaatpakkingen tussen cilinderkop en spruitstuk monteert. 
Het klikken wat je hoort kan zowel het startrelais zijn dat zich op de accu bevindt. Dit maakt niet altijd een goed contact. Schoonmaken, contacten nakijken e.d. kan wel eens helpen. Dit relais zorgt ervoor dat de startmotor een directe stroomaanvoer van de accu krijgt. Hierna moet het tandwieltje van de startmotor naar voren schieten in de starterkrans van het vliegwiel. In de startmotor wordt hierna een contact gemaakt wat ervoor zorgt dat de startmotor gaat draaien. Hier kan ook een slecht contact de oorzaak zijn, dat je wel een naar vorenschietend tandwiel hebt, maar dat er hierna geen stroom naar de startmotor loopt om deze te laten draaien. Als dit de oorzaak is, kun je laten reviseren of vervangen.

Reaktie 2
Ik denk dat je sleutelcontact kapot is. ik heb dat namelijk ook meegemaakt,en door een bypass te leggen heb ik dit overbrugt. Net als bij echte oude modellen uit eerste jaartallen. Je weet we sleutel om en knopje drukken?

Elek 27
Mijn Continental Edison radio (met aparte eindversterker) geeft een te zacht FM-geluid, dat bovendien tijdens het rijden steeds wegvalt. De 
AM-sectie geeft helemaal geen geluid. Ik begrijp wel wat van radiotechniek, maar hier sta ik machteloos. Wie oh wie kan mij helpen?

  Reageer

Reaktie 1
 De zender voor het lampje met bijbehorende draad moet je gewoon laten zitten. (dan werkt in ieder geval het lampje nog als de thermostaat niet opent!)
Kijk eens of je wel een goede zender voor de meter hebt. (weerstand moet veranderen als de temperatuur verandert)

Reaktie 2
In een Continental Edison radio zijn de AM-sectie en de FM-sectie van elkaar gescheiden; het is dus best mogelijk dat de één het wel doet en de ander niet. Net als de DS is deze radio ook zo'n 30 jaar oud en dan gaat er wel eens wat stuk of verlopen er afstellingen. Ik heb er al heel wat gerepareerd en als u wilt kan ik de uwe ook repareren. Vraag aan de site-beheerder om mijn e-mail adres (dat maak ik liever niet openbaar) en neem kontakt met me op, dan kunnen we verder zien

Reaktie 3
Met betrekking tot de Edison radio in mijn DS21 1967 bestaande uit twee delen heb ik lijkt wel dezelfde problemen. Het AM deel heeft alleen op PO radio 10 gold op alle andere AM kanalen geen zanders. Als ik over schakel op FM, rechter zijde van de radio, dan is de weergave erg zacht en soms geheel weg. Ik heb een andere antenne geprobeerd, ik heb op advies van een kennis de radio open gehad en met contactspray alle potmetertjes ingespoten en bewogen echter zonder succes. Er zit nog wel een soort fader tussen de achter en voor speaker, ik weet niet of dit van invloed is.

Elek 26
Wie heeft er al eens een temp meter in een derde neus gebouwd? Volgens mij zijn die metertjes voor het laatste dashboard universeel. De meter past precies. Er kan een extra draad in de gele stekker rechts boven. Die heb ik met de Zender doorverbonden. Normaal zou de meter dan "koud" moeten aangeven, als ik het contact aanzet. Dat doet ie echter niet. Hij geeft alleen koud aan als ik 12volt op die draad zet.... HUH??
Moet ik de draad onder de motorkap nemen die nu op de oude temperatuurschakelaar (in de kop) zit, die aan de nieuwe zender (in de waterpomp)monteren en +12volt op de extra draad zetten? Iemand ervaring?
aanvulling
De zender geeft 6k 0hm koud en 400 ohm onder de warme kraan. Lijkt ok.
Andere teller geprobeerd. geen verschil. De meter heeft twee spoelen, waarvan
er eentje nogal donker gekleurd is... Als ik ze doormeet: 194 ohm de ene
spoel en 600 ohm de ander...

  Reageer

Reaktie 1
 De zender voor het lampje met bijbehorende draad moet je gewoon laten zitten. (dan werkt in ieder geval het lampje nog als de thermostaat niet opent!)
Kijk eens of je wel een goede zender voor de meter hebt. (weerstand moet veranderen als de temperatuur verandert)

Reaktie 2
 ik heb hetzelfde probleem, de meter staat in het midden en doet verder niets, kabel bij de zender al direct aan massa gelegd ( was mij verteld
door garage dat je dan de meter maximaal uit zou zien slaan), ook geen resultaat, heb jij het al opgelost en zo ja kan je me tips geven

Reaktie 3
Kijk eens op deze site onder het hoofdstuk : afstelgegevens. Daar wordt info gegeven hoe een meter in te bouwen.

Elek 25
Is het normaal dat het relais naast de accu klikt bij het aansluiten van de accu? De auto is een d special confort 1974 DY 3 motor. Betreft spanningsregelaar , direct naast accu linkerzijde auto. 

  Reageer

Reaktie 1
 Welk relais? Beschrijf dat eens! Welk type auto?  meer info nodig

Reaktie 2
 Nee. De spanningsregelaar hoort gewoon stil te zijn.

Elek 24
Eindelijk, na een lange zoektocht staat er dan een redelijke dame op de oprit.
Een DS 23ie uit 1973. Met de nodige probleempjes, zoals je dat kunt verwachten bij een dame op leeftijd. Echter, meest hinderlijk in donkere tijden is
het niet werken van de verlichting van het dashboard. Met de reparatiehandboeken kom ik er helaas niet uit. Eerste vraag is waar zit die verlichting, en de tweede vraag is hoe kom ik daar (makkelijk) bij. Vervanging van het lampje zelf zal daarna vast lukken. Bedankt voor de hulp!

Gebleken oplossing
Ten eerste bedankt voor alle reacties. Het was twee keer bingo. Ik had eerst alleen geprobeerd het wijzerplatengedeelte eruit te halen, maar dat lukte
niet erg, te korte snoertjes erachter. Inderdaad, lampje stuk en vervangen, alles weer terug geplaatst, en pas in het donker het effect kunnen zien......
dimmer gevonden, maar die voelde aan als zand als je die rond draaide, kortom, ook de dimmer vervangen (maar dat moet ik nog gaan doen). In ieder geval bedankt voor het meedenken en het brengen van licht in deze duistere zaak!

  Reageer

Reaktie 1
 Je kunt het dashboard losnemen door de 4 schroeven in de hoeken los te draaien. (pas op, de hoekjes breken makkelijk af). Demonteer ook de bovenste kap van de stuurkolom. Hiervoor zitten aan de onderzijde een paar schroeven. Nu kun je het blok uitnemen. Maak nu aan de achterzijde de stekkerblokken en de km.tellerkabel los. Neem het blok uit de auto. Vanaf de achterzijde kun je nu de lampjes vervangen.

Reaktie 2
Controleer ook of de dashboardverlichting dimmer niet stik is of onderbroken!
Die zit onder je stuurkolom in het platte stuk dasboard waar je stuur uit komt

Elek 23
Ik heb een DS21IE Pallas uit 1973 met een aparte reflector in de hoofdkoplamp. Dus naast het DIM licht een aparte kleinere grootlicht
reflector en dus 2 lampen. Door de hitte van die lamp smelt de fitting. Ik heb er al diverse keren een andere ingezet maar na verloop van tijd smelt hij weer. Het smelten en een geringere lichtopbrengst schijnen bekende euvels te zijn van dit type lamp.

1. Zijn er alternatieve fittingen van goede kwaliteit die niet smelten? 
2. Bestaan er alternatieven waarmee de lichtopbrengst op de weg verbeterd kan worden?

  Reageer

Elek 22
 Hallo, heeft iemand al ervaring met de nieuwe elektronische ontstekingsmodule van albertronics? Ik ben zeer nieuwsgierig of het iets is voor mijn Dsuper.

  Reageer

Reaktie 1
 De nieuwe albertronics werkt precies zoals het hoort.
De onstekingskurve van de desbetreffende motor is in de unit geprogrammeerd waardoor deze optimaal loopt bij alle toerentallen. Er zit ook een goede
verdeelkap op waar kabels goed in passen en er ook nog eens goed een rubber kapje op past tegen vocht en stof. Afstellen is totaal geen probleem omdat er een goede beschrijving bij zit en er een testledje is ingebouwd. De motor loopt voorbeeldig en dat zal hij altijd blijven doen, want er verloopt niets. Er zijn tenslotte geen mechanische delen die kunnen verlopen. Echt een aanbeveling, zo'n ding. Ik heb nog een tip: Vervang de bestaande kabels voor silicone-exemplaren van bijvoorbeeld Peugeot o.i.d. Deze zijn in verschillende lengtes te verkrijgen en bezitten een lange aangegoten afdichting bij de bougies zodat die papieren kokertjes ook kunnen verdwijnen. Als dit is gebeurd heb je de eerste 50.000 tot 80.000 km geen problemen meer.

Reaktie 
 Ik heb de 123-ignition een paar maanden geleden gemonteerd en kan er kort over zijn: hij werk perfect. Het was al jaren heel lastig om de ontsteking van mijn ds21 zo afgesteld te krijgen dat deze bij alle toerentallen goed liep. Met de montage van de albertronic trekt de auto bij alle toerentallen goed Ook merk je een groot verschil bij het terugschakelen. Ik heb een halfautomaat en met de nieuwe ontsteking loopt het toerental van de motor veel sneller op. Verder loopt de motor stationair beter en is de iets stiller.
De montage is erg eenvoudig. Een paar tips: probeer ergens een extra grondplaat (strop om verdelerhuis waarmee je de ontsteking vastzet in de auto) te bemachtigen. Op die manier kun je eventueel de oude ontsteking achterin leggen en binnen 2 minuten de boel weer omwisselen. Waarschijnlijk nooit nodig, maar het is toch relatief nieuwe electronica. Verder gaan er vanuit de albertronic twee draden naar de bobine (normaal 1, voorzien van een isolatiehoesje). Door deze twee draden te voorzien van een isolatiehoesje, ziet de boel er origineel uit en loop je niet het risico dat de isolatie van de draden onverhoopt een keer smelt.

Elek 21
Ik ben al een tijdje op zoek naar een intervalschakelaar/mechanisme voor het bedienen van de ruitenwissers van mijn DS 20 Break. Natuurlijk kan je zo een intervalschakelaar installeren (bijv BX), maar dan zie je al gauw een lelijke extra knop op het mooie dashboard en dat wil ik dus niet. Weet iemand hoe je zoiets verborgen kunt installeren ?

  Reageer

Reaktie 1
 Een aantal jaren terug terug werd over dit onderwerp een uitstekend artikel gepubliceerd in La Bombe Citroën, het clubblad van de ID/DS-club Nederland, van de hand van Cees Berkvens (LBC nr 162 (1990)). In dit artikel wordt o.a. een schakeling beschreven van de heer Dirkson, die gemonteerd wordt op de ruitenwissermotor zelf en bediend door de schakelaar van de ruitensproeier. Precies wat u zoekt, lijkt me.
Ik citeer uit La Bombe Citroën:
"Voor de bediening wordt een draadje bijgeleverd dat op de ruitensproeier wordt aangesloten. De montage neemt een half uurtje in beslag met als benodigd gereedschap voornamelijk een striptang, een soldeerbout en een kruiskopschroevendraaier. De levering van deze intervalschakeling is compleet met duidelijke gebruiksaanwijzing en alle benodigde aansluitmaterialen. De prijs is ca. € 45,-. Voor informatie en verkoopadressen, bel 0251656671."
Deze gegevens zijn onlangs nog gecheckt. (14 aug. 2003)

Reaktie 2
 Ik heb een DSpecial uit '69 en die heeft een tweestanden schakelaar voor twee snelheden van de wissers nu heb ik van stand 1 de intervalstand gemaakt en stand 2 is snelheid 1 geworden. Je moet wel een beetje elektronicus zijn maar dan lukt het( er moet ergens nog een diode worden geplaatst) Het draait inmiddels al 5 jaar

Reaktie 3
 Bedankt voor de reactie. Schakelaar werkt inmiddels perfect. Ik had zelf al de ID/DS Club benaderd, maar die hadden (nog) geen database met alle artikelen van La Bombe. Zelfs Cees Berkvens wist niet meer precies waar het artikel was te vinden en waar de schakelaar te krijgen was. Handig zo een kennisbank

 

Elek 20
 Ik heb een DS19M uit 1964 met de volgende problemen :
Mijn linker knipperlicht doet het prima, de rechter echter knipper langzaam Ca.. 3 keer zo traag Iemand een suggestie?
De linkerkant van de interieur verlichting doet het wel, de rechterkant niet.
Iemand een tip?

  Reageer

Reaktie 1
 Lijkt op een verkeerd wattage van een of alle lampjes. Als je er een zwaardere lamp in doet: 21 W. Of je sluit een extra lamp aan( aanhanger) zal het relais meer stroom te verwerken hebben en sneller gaan knipperen. Ook kan het elektrische circuit aan de rechter kant meer weerstand hebben door slechte contacten. Dan loopt er ook minder stroom en dus langzamer knipperen.

Reaktie 2
 De clignoteur is zodanig geconstrueerd dat als er (te) weinig stroom wordt afgenomen door de richtaanwijzerlampjes het knipperen sneller gaat. Is één lampje stuk, dan merkt u dat direct aan het snelle knipperen. Omgekeerd, als er (te) veel stroom word afgenomen gaat het knipperen trager. Check dus het wattage van de lampjes: dat moet 15 tot 21 Watt zijn, zowel vóór als achter.
Zitten de stekkertjes aan de rechterzijde naar en in het spatbord wel juist? Check werking dimlicht en grootlicht(en); wie weet zit het dimlicht  aangesloten op de richtingaanwijzerdraad!

De schakelaar voor de interieurverlichting kan voorzichtig uit het spatbord worden getrokken en de corrosie op de contacten zogvuldig verwijderd. De werking van de rest van de interieurverlichting kan worden gecheckt door de twee draden naar de deurschakelaar direct met elkaar te verbinden: het interieurlampje moet dan branden. Zoniet, dan is de draad vanaf het lampje naar de rechter-deurschakelaar ergens onderbroken. Eventueel kan ook nog het andere (massa-)draadje naar de deurschakelaar onderbroken zijn.

Reaktie 3
 Ik heb laatst mijn richtingaanwijzerschakelaar voorzichtig opengemaakt en met een fijn schuurpapiertje de contacten schoongemaakt. Mijn ID knippert nu weer als nieuw

Elek 19
 Ik heb een probleem met men ruitenwisser.De bedrading is los geweest ook onder het dashboard en ik moet dus alles 
opnieuw aansluiten.Alles werkt goed alleen de ruiten wisser doet het dus niet.
Vraag: hoe werkt zo'n ding eigenlijk en hoe moet de schakeling vanaf het dashboard zijn.
Er staat nu een constante spanning op 1 aansluiting (zeg maar de onderste vanaf de motor) hoort dit zo?
Als ik een korte (dus daarna weer verbreek) doorverbinding maak naar de 2e aansluiting dan gaat hij draaien maar stopt niet meer, 
ik moet dan eerst de + loshalen van de accu.
Kan iemand mij vertellen hoe dit zit.

Reageer

Reaktie 1
 De ruitenwisser heeft een permanente plus nodig voor de terugloop. Als je de schakelaar een korte tijd aan zet moet de motor het rondje afmaken. In de rust stand wordt de permanente onderbroken tot je met een geschakelde het systeem op gang helpt. 
De permanente plus zit hier op de verkeerde aangesloten. als de wissers niet in de rust stand staan moet de permanente plus via een draad alleen het rondje afmanen. dan heb je de juiste. de andere zijn voor de eerste stand de tweede stand en de aarde.

Elek 18
Als ik mijn DS break uit ''75 wil starten, gebeurt het vaak dat ik wel een klik hoor, maar de startmotor gaat niet draaien. Door meerdere malen achter elkaar de sleutel om te draaien doet hij het tot nu toe na een groot aantal van die klikken ineens wèl, maar het lijkt wel steeds langer te gaan duren.
Om te voorkomen dat ik op een keer niet meer weg kan komen mijn vraag: wie weet wat dit is? Is het het contactslot, dan is een extern drukknopje misschien de oplossing (heb ik bij een Eend ook eens gedaan). Hoe demonteer je het startslot om bij de bedrading te komen? Of zit het in de startmotor zelf? Koolborstels of vuil anker? Of heeft het iets te maken met dat kastje dat aan de accu hangt?
Ik las in "tips" iets over het aansluiten van een relais in de dunne rode draad vlakbij de accu. Dit is mij niet duidelijk. Hoe doe je dat, wat voor relais moet het zijn (ik heb een doosje met allerlei gebruikte relaitjes met verschillende typeaanduidingen) en hoe sluit je dat dan vervolgens aan? Misschien te veel vragen, maar ik hoop toch dat iemand een goede en begrijpelijke tip heeft.

Latere aanvulling:
Allen die gereageerd hebben op het probleem van klikken als ik de auto wil
starten, hartelijk dank. Ik zit nog met één probleem. In de eerste reactie
wordt gesteld dat het "kastje" aan de accu het startrelais is waar een
knopje aan zou zitten (maar dat kan ik niet vinden) Dit knopje zit aan de onderkant van het "kastje" (startrelais) om de auto rechtstreeks
mee te starten, in het twee antwoord wordt gezegd dat dit de
spanningsregulateur is en niets met starten te maken heeft. Wie heeft
gelijk? Mijn auto is inderdaad een late 75er (break 20) met het contactslot
links naast het stuur.


Reageer

Reaktie 1
 Als de motor weer eens moeite heeft te starten, probeer dan eens met de hand het knopje onder het relais op de accu  (Kastje op de accu) in te drukken. Je schakelt het relais dan handmatig. Als de startmotor dan gaat draaien, heb je de oorzaak gevonden. Het relais op de accu sluit dan niet goed. Misschien kun je hierin wat kontakten verbuigen, zodat ie het sneller doet. Je moet de auto wel op contact zetten en een niet-halfautomaat in de vrijloop.

Reaktie 2
 Deze click is het inschuiven van het tandwiel dat niet lukt. 1) De
startmotor heeft niet genoeg kracht of 2) het tandwiel en starterkrans zijn
versleten . Het eerste is het meest voorkomende : Nieuwe Accu en/of nieuwe
startmotor. 

Contactslot: Welk type heb je? Ik verwacht in een75er het slot links in het
dashbord. Een knopje lost een versleten slot op. Als het niet versleten is
is een relais een verbetering . 
Startslot zit met bouten aan de onderkant vast. dze zogenaamde breekmoeren
kan je vast draaien maar niet meer los. Het losmaken vergt veel
creativiteit. Je moet eerst alle dashbord delen losmaken die voor het slot
zitten. Zodat je bij de breek moeren kan. 

Het kastje aan je accu is de stroom regelaar voor je dynamo. Heeft hier
niets mee te maken. 

Relais: bestaat uit een spoel en een schakelaar. Bij je accu zit het rode
stekkertje. De draad vanuit het dashbord gaat aan de spoel en de andere kant
van de spoel aan de aarde. De draad (met het rode stekkertje) die naar de
start motor gaat moet aan de schakelaar, de andere kant van de schakelaar
aan de pluspool van de accu.

Als ik mijn DS break uit ''75 wil starten, gebeurt het vaak dat ik wel een
klik hoor, maar de startmotor gaat niet draaien. Door meerdere malen achter
elkaar de sleutel om te draaien doet hij het tot nu toe na een groot aantal
van die klikken ineens wèl, maar het lijkt wel steeds langer te gaan duren.
Om te voorkomen dat ik op een keer niet meer weg kan komen mijn vraag: wie
weet wat dit is?

Is het het contactslot, dan is een extern drukknopje misschien de oplossing
(heb ik bij een Eend ook eens gedaan). 

Hoe demonteer je het startslot om bij de bedrading te komen? 
Of zit het in de startmotor zelf? Koolborstels of vuil anker? 
Of heeft het iets te maken met dat kastje dat aan de accu hangt?
Ik las in "tips" iets over het aansluiten van een relais in de dunne rode
draad vlakbij de accu. Dit is mij niet duidelijk. Hoe doe je dat, wat voor
relais moet het zijn (ik heb een doosje met allerlei gebruikte relaitjes met
verschillende typeaanduidingen) en hoe sluit je dat dan vervolgens aan?
Misschien te veel vragen, maar ik hoop toch dat iemand een goede en
begrijpelijke tip heeft.

Reaktie 3
 Ik heb dezelfde auto. Zelfde jaar en type en exact hetzelfde probleem. Bij mij was de startmotor stervende. Ik heb een startmotor laten plaatsen van een C35 dieselbus. De beste investering die ik ooit in een DS heb gedaan. Starten gaat supersnel. En ik heb er de gehele winter mee doorgereden.

Reaktie 4
 Er zijn een of twee 'kastjes'  Een is vierkant en zo groot als twee dubbele boterhammen, de andere is een
cilinder vormig relais aan de pluspool vast. Ik denk niet dat je die hebt. Als je er maar een hebt ( zwart aan het rekje vast waar de accu mee vast gehouden wordt) heb je bij de pluspool een rood stekkertje. Dit is het rode stekkertje waar over gesproken wordt


Elek 17
Wanneer ik de verlichting van mijn DS ontsteek, flikkert deze licht vanaf circa 2000 toeren. Naarmate het toerental toeneemt verandert dit niet. Bij stationair toerental doet dit zich niet voor. Dit geldt ook voor de binnenverlichting. Is dit normaal? Is er wellicht een mankement/slijtage aan de dynamo of spanningsregelaar? Wie herkent dit fenomeen?

Reageer

Reaktie 1
 Dit is de regelaar die aan en uit schakelt. Waarschijnlijk een slechte regelaar en of dynamo.

Elek 16
Heeft iemand ervaring met HALOROAD: R2 45/40watt 12v P45T halogeen lampen 
van Osram.
Dit zijn halogeen lampen ter vervanging van de normale duplo lampen

Reageer

Reaktie 1
 Niet doen! De APK keurt dit soort lampen direct af, omdat ze niet passen bij de focussering van de reflector.

Maak alle contacten naar de koplampen eens goed schoon; dat scheelt soms aanzienlijk in de lichtopbrengst. Of, nog beter, zet er 'n relais tussen dat de lichtschakelaar ontlast.


Elek 15
Ik rijd uiteraard een DS. Omdat ik vind dat er eigenlijk gele voorlampen in dienen te zitten,heb ik H4 lampen met een geel omhulsel gekocht. Dit omhulsel
kan er zo af en je hebt dan een gewone H4 lamp. Nu is reeds één lamp kapot,waarschijnlijk doordat er te weinig afvoer van warmte mogelijk is. Hij lijkt
wel haast ontploft. Wie heeft hier ervaring mee en wat zou de oplossing kunnen zijn? 

Reageer

Reaktie 1
 Lijkt mij toeval,
Ik rijdt al jaren met die lampen. Gaan heel lang mee.....


Elek 14
Ik ben het bezit van een Dspecial uit '70. Nu zit er geen achteruitrijlamp
op, wat het lastig maakt om 's nachts bij het achteruitrijden wat te zien.
Wie kan mij vertellen waar de schakelaar voor de achteruitrijlamp zich
bevindt (als deze er is) of waar ik de schakelaar kan plaatsen en hoe.

Reageer

Reaktie 1
Auto's van voor september 1971 zijn niet uitgerust met achteruitrijlichten.

Reaktie 2
Al jaren droomde ik van een achteruitrijlamp op mijn DS. Maar het contact
daarvoor op mijn versnellingsbak was kapot...
Toen heb mijn in een kringloopwinkel aangeschafte mooie Franse lamp
verbonden met een shakelaartje op het dashboard, en kijk: gewoon even
aandoen, als je achteruit rijdt! Als extra heb ik er zelfs nog een rood
knipper-ledje bij geplaatst. Totale kosten? Vijfenzeventig cent.

Elek 13
Ik heb zaterdag een mooie 71`ger ds21ie op gehaald vanaf utrecht na ongeveer een half uur rijden op de auto baan hoorde ik een harde plof , natuurlijk geschrokken maar toch maar proberen door te rijden. Ik ben wel in Enschede aangekomen met de ds, maar de motor schudde en stotterde geregeld .... zondagochtend maar eens naar de auto gekeken wat het geweest kan zijn .....blijkt door een backfire het inlaatspruitstuk eraf te zijn geknald ...verklaart stotterig rijden ???? Die vastgezet en proberen te starten ...auto doet helemaal niets meer heb van alles geprobeerd maar aanpakken ho maar ..ronddraaien tijdens het starten doet hij wel, wat kan dit zijn ? Ik heb opgemerkt dat de lpg afsluiters bij contact ook niet open gaan? als de auto op lpg rijd zit er dan een afsluiter in de benzineleiding? Kan ik die omzeilen zodat de auto verrijdbaar is ?

Reageer

Reaktie 1
Een injectie op lpg heeft bijna altijd een schakeling om automatisch op benzine te starten. er moet ook altijd een afsluiter zijn maar dat kan ook geregeld zijn door de benzinepomp stroomloos te maken op lpg. Als je de schakelaar op benzine zet moet je de benzine pomp horen als je het contact aan zet. zo niet dan heb je het euvel gevonden. als de pomp (eventjes) draait moet ie stil worden en pas weer gaan draaien als je gaat starten. De galerij(inlaatspruitstuk ) moet wel goed bevestigd zijn , geen valse lucht opleveren, anders start ie nooit.

Reaktie 2
Bij een DS injectie op gas is geen afsluiter in de benzineleiding nodig. Als het elektrische deel van de LPG installatie goed is aangesloten dan schakelt de computer en de elektrische benzinepomp automatisch uit als er op gas gereden wordt. Als dat niet zo is bij jouw auto dan is het sterk aan te bevelen dat aan te passen. Het spaart de computer en alle delen die onder benzinedruk staan en het is veiliger. Bij het aanzetten van het contact (zonder direct te starten) moet je de pomp even kunnen horen zoemen. Zet de schakelaar wel eerst op benzine als dat niet automatisch gebeurt. Hoor je niks controleer dan of er spanning staat op de pomp bij het aanzetten van het contact. Boven het rechter binnenspatbord aan de schutbordkant zit een stekker waarvan de draad naar de pomp gaat, daar kun je makkelijk meten.

Het stotteren en niet meer starten lijkt meer op een probleem met de ontsteking of een ander elektrisch probleem. Is er gecontroleerd of de bougies vonken? Zijn er losse contacten?

De oorzaak van back fire heeft vaak te maken met een verkeerd afgestelde ontsteking en/ of een te arm gasmengsel. Is de ontsteking goed afgesteld? Zijn alle zekeringen in orde? En, is de afstelling van het gasmengsel goed? Een defecte bobine kan tot gevolg hebben dat de auto stottert en niet meer wil starten. Een bobine in een DS raakt defect als het contact (te) lang aan staat zonder dat de motor loopt. Dan een wel erg open deur: zit er brandstof in de tanks? Als er lang niet op benzine gereden is dan kunnen ook de injectoren door vervuiling uit de leidingen en/of tank verstopt zijn. Een bekend zwak punt (kabelbreuk bij de connectoren) van injectiemodellen is de kabelboom langs de motor die onder andere de injectoren stuurt. Controleer of alles heel is en goed aangesloten is. Als er geen spanning is op de injectoren dan doen zij het uiteraard niet

Elek 12
Mijn ID19 uit 1966 is sinds gisteren geheel gerestaureerd maar na enkele malen gestart te hebben gaat het relais van de startmoter klapperen en moet ik de accu losgooien, graag een oplossing

Reageer

Reaktie 1
Gaat het hier om zo'n oud relais vlak naast de accu? Lost het op als je de rode dunne draad lostrekt? meer info nodig.

Reaktie 2
Als het een relais is die naast de accu hangt dan blijft ie wellicht "plakken". Uit elkaar en schoonmaken. (beetje olie erbij??) Een helft zit geschroefd en de andere geklonken. Kan een lastig karweitje zijn, althans mijn ervaring.



Elek 11
De accu van mijn DS Super 5 is versleten en wil een nieuwe accu plaatsen. Als ik die monteer ( 60 Ah ) begint de spanningsregelaar te tikken en het dynamolampje gaat aan en uit met het tikken. De frequentie is ongeveer 1 Hz. Ik heb eens gelezen in een werkplaatshandboek over het afstellen van de spanningsregelaar. Zou ik dat nu ook moeten doen?

Reaktie 1
Een acculaadstroomlampje gaat branden als er een zeker hoeveelheid stroom doorloopt. Deze stroom kan van twee kanten komen. In normale gevallen (als er te weinig geladen wordt, loopt er stroom uit de accu door het lampje richting dynamo. Als de dynamo dan harder gaat werken doordat de motor wordt gestart of sneller gaat draaien, zal er een omgekeerde stroom gaan lopen naar de accu toe (de laadstroom) die sterker zal moeten zijn dan de stroom vanuit de accu om deze te kunnen opladen. Normaal zal de spanningsregelaar ervoor zorgen dat de laadstroom niet boven een maximum komt van zo ' n 14 Volt. Deze spanning is te laag om het laadstroomlampje te laten branden en is dus gedoofd. Is de laadstroom echter te sterk, doordat de regelaar een te hoge spanning doorlaat, dan zal het laadstroomlampje gaan branden. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de accu niet geladen wordt maar het tegendeel is waar. De accu wordt te sterk geladen.

Een 60 AH accu moet volgens mij niet te zwaar zijn en de dynamo / spanningsregelaar mag hier geen probleem me hebben. Ik kan me niet voorstellen dat je nu de spanningsregelaar opnieuw zou moeten afstellen omdat je vorige accu waarschijnlijk niet veel lichter / zwaarder zal zijn geweest. Controleer voor de zekerheid of alle draden naar je regelaar wel in orde zijn

Reaktie 2
Reactie 1 is niet waar. Het lampje wordt geschakeld met een elektromagneet.
Die trekt een schakelaar open. Als de dynamo niet genoeg stroom opbrengt, valt de schakelaar dicht. Een andere elektromagneet regelt je laad spanning.
Die is af te stellen zo dat hij niet te veel en niet te weinig laad. 

Elek 10
Mijn 68 er ds pallas heeft de vervelende nijging na 2 -3 dagen (afhankelijk van de kou) zijn accu leeggetrokken te hebben. Heeft waarschijnlijk te maken met het buitenmodel stereo dat ingebouwd is. normalerwijze geen probleem omdat het mijn dagelijks vervoer is, daar ik echter eraan denk een webasto standkachel in te bouwen (ik woon ergens in Duitsland in de bergen waar het dus toch wel wat kouder wordt dan in NL en een koude halfautomaat niet echt lekker rijdt bij 10-15 graden onder nul) heb ik nog wat extra energie nodig, volgende oplossingen zijn m.i. mogelijk:

1) in winter de versterker afkoppelen eruithalen (nee dus)
2) een zwaardere accu erin (moet dan natuurlijk aan de accubak/spanningsregelaarhouder wat veranderen om de grotere accu op te nemen, Moetik dan eigenlijk buiten dat ook een andere dynamo nodig hebben (WELKE, watvoor een type, iemand een idee?)
3) enige jaren geleden had ik een dsbreak (ex ambulance) die origineel (?) een tweede accubak, dus waarschijnlijk ook ooit een tweede accu had, heeft iemand een idee wat er dan moet worden veranderd, hoe wordt dat geschakeld, wederom de vraag van de andere dynamo, heb ik die nodig en zo ja welke?

Ikzelf zie optie nr 3 als de beste, geloof echter dat ik niet de enige ben met dit soort problemen, Iemand ervaring?

Reageer

Reaktie 1
Als je zeker weet dat je versterker de accu leeg trekt, wat me vreemd lijkt, kan je die natuurlijk op een schakelaar zetten. In de winter eerst starten en als de motor loopt de versterker weer aan.

Elek 9
Wie weet wat de meest ideale accu is voor een DS19M uit 1968 met de derde neus? Wat betekent 60A 210A en 70A 300A? als aanduiding op een accu?

Reageer

Reaktie 1
Kies een accu van een bekend merk (bijv. Varta) en dan een 70Ah. (DSuper5) De aanduiding 70Ah betekent dat de accu 70 ampere kan leveren een uur lang. (het vermogen.) als er nog een hoge waarde achter staat bijv; 300A is dat de maximale startstroom die de accu korte tijd kan leveren. Een standaard 70 Ah accu voldoet goed.

Reaktie 2
De vraagbaak voor de ds geeft aan accu's te moeten monteren van 40 AH tot 50 AH. Indien jodium lampen zijn gemonteerd moet een zwaardere accu (bijv 55 AH) gemonteerd worden. Kies je een te zware accu, dan zal je dynamo wellicht problemen krijgen om deze volledig op te laden.

Reaktie 3
Standaard wordt er in een DS een accu gemonteerd van het type 56049. Dit is een accu met 60Ah en ik dacht 170 A startstroom. Wij monteren echter altijd de 57024. Deze is van buiten identiek aan de 56049 maar heeft 70 Ah en levert ruim 300 A startstroom.

Elek 8
Bij groot licht doet de rechter koplamp het niet en de beide meedraaiende koplampen eveneens niet. Lamp al verschillende keren vervangen. Zonder resultaat. Weet iemand hiervoor een oplossing?

Reageer

Reaktie 1
Staat er spanning op de lamp? zitten alle stekkertjes vast? de bruine aarde draad ook? (bij de lamp zelf, bij het schutbord, achter het dashbord 2x) de bruine aarde draad ook? Zijn ze niet gecorrodeerd? Is de licht schakelaar al ingedrukt (op de kopse kant van de schakelaar drukken, hiermee gaan de meedraaiers aan) ? Geen spanning? dan kan er een zekering stuk zijn. of de lichtschakelaar zelf heeft kuren. Onontbeerlijk hierbij is een spanningsmeter!

Reaktie 2
Bij bepaalde typen zitten aan de verstralers aarde draadjes geklonken. Deze breken er vaak af, omdat de lampen draaien. De verstralers doen het dan niet.

Reaktie 3
Voor vlak bij de bumper zit bij verschillende ds'en ook nog vaak een aardekabel vlakbij de luchthoorn. (claxon). Als deze los zit krijg je hetzelfde resultaat controleer deze.

Elek 7
Ik heb de laatste tijd last van een storing in de elektra; Soms als ik de auto op contact zet, kan ik hem wel starten, maar doen de dashboard lampen het niet. Ook de richtingaanwijzers en de aanjager werken dan niet. Als ik aan het rijden ben en de richtingaanwijzer aan doe krijg ik soms hetzelfde probleem. Heeft iemand enig id waar de storing zou kunnen zitten?

Reageer

Reaktie 1
Ruikt erg naar een versleten contact slot. Intern bestaat dat uit drie schakelaars. Als er een het niet doet kan het inderdaad dat een deel van de elektra uitvalt maar de auto wel start..

Reaktie 2
Het zelfde is mij pas overkomen, nl: geen binnenverlichting, geen dashboardverlichting, geen autoradio voeding etc. daarbij komt dat de auto gewoon start,en dat de buiten verlichting(behalve richtingaanwijzers) het wèl blijft doen........... Totdat ik ontdekte dat èèn van de koplampen iets minder fel brandde..., aldus de draden even van de carrosserie op getild en kortsluiting(want dat was het!) opgelost.

 

Elek 6
Ik heb een speciale oliedrukzender gekocht voor de niet aangesloten oliedrukmeter op mijn Jaeger tableau. Er is een deel dat naar het oliedruklampje gaat maar ik heb geen idee hoe ik de meter zelf moet aansluiten, ik vermoed dat ik nog ergens een + draad vandaan moet halen maar waar kan ik die het beste tappen? Kan iemand mij op weg helpen om de juiste aansluiting te maken?

Reageer

Reaktie 1
Een (analoge) oliedruk meter heeft een variabele spanning nodig uit de zender. Integenstelling tot de olielamp die een aan-uit signaal ontvangt. Een niet standaard druk meter zal dus een andere zender gebruiken dan degene die er standaard in de DS gemonteerd zit. Er bestaan zenders met twee aansluitingen , een voor de meter en een voor het lampje. Ook kan het zijn dat het lampje via de meter aangestuurd wordt. De plus draad kan je afpakken van elke schakelaar die via het contactslot stroom krijgt. (achterruit verwarming, blower oid.)

Reaktie 2
Om de oliedrukmeter te voeden dient inderdaad een speciale oliedrukzender gemonteerd te worden met 2 aansluitingen, alle 2 positief. De oliedrukmeter in het jeagertableau is negatief doorgelust met de andere meters. Zowel Jeager als van Veglia hebben deze geproduceerd

 Elek 5
Direct na het starten gaat het laadstroomlampje uit. Geef ik wat gas, dan gaat het lampje eerst onregelmatig en daarna regelmatig knipperen (als een clignoteur). Dit drama doet zich niet voor als ik de verlichting aan heb. Wie weet wat er aan de hand is en hoe dit te verhelpen ?

Reageer

Reaktie 1
De oorzaak is te vinden in de spanningsregelaar. Deze regelt wanneer de dynamo de accu moet gaan bijladen. Het laadstroom lampje gaat branden als er te weinig (of niet ) wordt geladen. Wanneer er teveel laadstroom naar de accu stroomt, zal het lampje ook gaan branden. Als de verlichting brandt, wordt er stroom aan de accu onttrokken. Het "teveel" laden is op dat voldoende, zodat het binnen de grenzen valt waarop het laadstroomlampje niet behoort te branden. Een spanningsregulateur is af te stellen door - of, de lipjes waarmee de spoelen worden ingeschakeld te verbuigen, of de hiervoor aanwezige stelschroefjes te verdraaien. Hierdoor wordt de laadstroom eerder of later in (uit) geschakeld. Volgens mij hebben DS-en geen stelschroefjes.

Reaktie 1
Ik heb meerdere keren geprobeerd om een regelaar af te stellen. dat geeft maar tijdelijk een oplossing. Meestal is revisie van de regelaar de oplossing. Makkelijk en niet eens zo duur.


Elek 4
Wie kan me helpen aan een elektrisch schema van een DS 19 uit 1963, voor het maken van een kabelboom.

Reageer

Reaktie 1
De enorm vele variaties in kabelbomen is het het makkelijkste om de oude kabelboom uit de auto te klussen en een nieuwe na te maken....

Reaktie 2
Goede tip van "reactie 1" om een kopie te maken. Vergeet echter niet om eerst de kabel te monteren op een bord (kabel loopt tussen 2 spijkers door)
vergeet niet duidelijk de omlijningen aan te tekenen met ook goed de bochten en zo erin (anders past het straks niet meer achter het dashboard). Zet ook
duidelijk aan het einde van elke draad: 1- kleur van de draad, 2- kleur van het schoentje en 3- is het een mannetje of vrouwtje (eventueel ook of het +
of - is. mijn pallas had nl. 2 ongeïsoleerde oogjes als + "accessoires aansluitingen", dat geeft aardig wat sluiting kan ik je vertellen). Na dit alles
tien keer te hebben nagekeken kun je de isolatie wegknippen. Zet nu bij elk aftakpunt hoeveel kabels er door lopen en aan de uiteinden iedere
afzonderlijke ader een uniek nummer toekennen wat je dan aan het andere uiteinde overneemt. Het makkelijkste werkt dit door draad voor draad uit te
nemen.Met de de kabelboom vervangen los je het probleem natuurlijk pas helemaal op als alle contacten en schakelaars gecontroleerd zijn en waar nodig
vervangen (is goedkoper dan reviseren en is een definitieve oplossing). Ook de kleine massakabeltjes niet vergeten, de massapunten schoon te maken (evt.
insmeren met zuurvrije vaseline of kopervet). Ook alle aansluitingen aan de lampen nogmaals nalopen. En dan moet het toch wel opgelost zijn. Veel succes
ermee. Mogelijk kun je met een collega DS'er die een zelfde type / bj. heeft de kabelboom samen maken. Kun je elkaars werk makkelijker maken en meteen
een 2' nd opinion. (wel een hoop werk hè voor 1 kabelboompje. 


Elek 3
Volgens de elektrische circuit tekening uit de werkplaatshandboeken (510a sept "71 e.v.) worden de achteruitrijdlichten geschakeld via een schakelaar (nr. 62). Ik heb de werkende bedrading van de werkende lampen terug kunnen leiden tot het motorblok. Daar is het afgeknipt.

Waar zit die schakelaar zodat ik e.e.a. aan kan sluiten en voortaan in het donker veilig achteruit kan rijden? Het gaat om een 1970 DS 20 (DY2)

Reageer

Reaktie 1
Die schakelaar bevindt zich voorop de versnellingsbak, vlak achter de bumper. Als je de tunnel verwijdert zie je hem zitten

Reaktie 2
Helaas hebben de eerste types 5- bakken geen voorziening voor een achteruitrijlichtschakelaar.

 

Elek 2
Als de accu naast de auto staat, is de motor met startkabels vrijwel niet te starten. Een massaprobleem. Wie weet welke onderdelen aan de - pool moeten worden aangesloten om "direct" tot een goed startende motor te komen met uitgebouwde accu?

Reageer

Reaktie 1
Vrijwel zeker zijn je startkabels te dun om een ds startmotor te kunnen laten starten. Om een ds met accu buiten de auto te laten starten heb je professionele startkabels nodig minimaal 50 mm2.

Reaktie 2
Een wet in de elektriciteit zegt dat de weerstand rechtevenredig is met de lengte van de kabel en kwadratisch toeneemt met de stroom. Dus: hoe langer de kabel of hoe hoger de stroom hoe meer verliezen. Een startmotor 'trekt' zo'n 200 Ampere. De extralengte in de startkabel gaat dan wel hard mee tellen.......

Oude typen met de accu aan de startmotor kant starten ook altijd beter....

Elek 1
De achterruitverwarming functioneert niet. Toch staat er spanning op de "draden op de ruit". Tijdens het meten van de spanning blijkt dat de spanning sterk vermindert en na zo'n 20 cm 0 volt bedraagt. Ook met een rechtstreekse draad vanaf de accu. Is er een oplossing?

Reageer

Reaktie 1
Dit probleem heeft waarschijnlijk 90% van alle Ds: de achterruitverwarming is versleten in (eigenlijk op) de ruit. Enige oplossing is vervangen, maar die zijn met dezelfde opliggende draadjes dus dat probleem komt na verloop van tijd (jaren) weer terug. Goedkope variant: Koop een mini ventilator (met verwarming?) installeer op de hoedenplank en sluit aan op de bedrading van de achterruitverwarming. Heb ik 2 jaar mee kunnen rondrijden en werkt goed.

Reaktie 2
Een nieuwe achterruit- getint- kost 450 gulden. Die van mij doet het al drie jaar zonder problemen.. De verwarmingen gaan kapot door corrosie. Als de auto regelmatich gebruikt wordt gaat ie langer mee.